31 mar. 2009

Escapada cultural y gastronómica a Segovia

El pasado sábado 21 de marzo, con el pretexto de ver a dos de nuestros mejores amigos, pasamos el día en la bella Segovia. Al vivir ellos en Alcalá de Henares y nosotros en Valladolid, decidimos que esta linda ciudad castellana sería un buen punto intermedio para pasar el día y disfrutar de nuestra mutua compañía.

Aunque todos habíamos estado en Segovia hacía años, con el colegio o con la familia, nos pareció mucho más cuidada y mejor conservada. Quizás sea por el hecho de estar dentro de la importante lista de Patrimonio Mundial de la Unesco por su espectacular Acueducto romano, o quizás por el buen hacer del consistorio...

Desde Valladolid, fuimos por la reciente autovía que une estas dos ciudades castellanas por lo que el viaje fue rápido y cómodo. Antes de llegar a la ciudad ciudad, una bella panorámica nos dió la bienvenida, increíble y buen modo de ir abriendo boca!

Cuando estábamos buscando sitio para aparcar, nuestros amigos nos llamaron para avisarnos que llegarían más tarde, cosas del tráfico que se le va a hacer! Desde hace tiempo, queríamos visitar una iglesia que despertaba nuestra curiosidad y casualidades o no del destino, llegamos a ella casi sin querer, buscando un sitio donde dejar el coche.

Se trata de la Iglesia de la Veracruz que está camino de Zamarramala. Fundada por los Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro en 1208, aunque la tradición popular se la viene, desde tiempo inmemorial, atribuyendo a los Templarios. La iglesia de planta dodecagonal posee un interior muy sobrio y emocionante, con un halo misterioso. Tiene dos plantas con bóveda de crucería al estilo musulmán, y restos de pinturas. Su modelo más directo es la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén: tanto en forma como en función; esta iglesia no fue construida para ser templo parroquial ni capilla monástica: es más bien un santuario... o más concretamente, lo que se llama un "martyrium": un templo dedicado a evocar la muerte y resurrección de Cristo.

La verdad es que tiene un halo de misterio que la hace única y una visita de lo más interesante al pasado y a esa parte de la historia no tan conocida. Sólo se celebra el culto en ella en bodas y demás celebraciones sociales y el día de Viernes Santo con la procesión del Cristo Yacente y el Lignum Crucis (lo que se supone que es una astilla de la verdadera cruz de Cristo), que comienza en la iglesia de Zamarramala ( el pueblo, ya barrio, que se encuentra en lo alto de la serpenteante carretera que hay junto a la Vera Cruz). Es una procesión espectacular con antorchas y cánticos: y los caballeros de la Orden de Malta acompañan al Cristo vestidos con el uniforme de la Orden.

Como casi todo en Segovia, la Vera Cruz también tiene su leyenda: Se dice que recién inaugurada la iglesia murió un caballero de la orden y que se le dejó dentro de la iglesia durante toda la noche antes de ser enterrado. En un descuido de los demás hermanos de la orden, dejaron solo el cadáver... los grajos entraron en la iglesia y se ensañaron con el cuerpo, que quedó destrozado. Al regresar, el prior de la orden puso el grito en el cielo y espantó a las aves a la vez que las echaba una maldición para que no volviesen a aparecer por la iglesia... la leyenda asegura que nadie ha vuelto a ver grajos sobre el tejado de la Vera Cruz.

Horario:
- Primavera-Verano: Martes tarde a domingo: 10.30 - 13.30h y 16.00 - 19.00h.
- Otoño-invierno: Martes a domingo: 10.30 - 13.30h y 16.00 - 18.00h.
Entrada: 1.75 €

Y tras visitar este curioso paraje cercano al Santuario de la Virgen de la Fuencisla y al Monasterio de los Carmelitos descalzos, fuimos en dirección al Alcazar para ver si conseguiamos aparcar el coche, al final nos tocó dejarlo por la zona nueva no muy lejos de la Iglesia de San Millán. Y es que en Segovia resulta aparcar entre el turismo y la dichosa línea azul...

De camino al centro, visitamos la Iglesia de San Millán, construida a imagen de la Catedral de Jaca, y que posee una torre que conserva restos de un edificio anterior, de estilo mozárabe. Es una iglesia curiosa e interesante de ver.


Y de ahí directos al Acueducto, imagen indiscutible de Segovia. Fue construido para conducir hasta Segovia el agua de la Sierra y su construcción fue atribuida al diablo por la leyenda.

En la plaza del Azoguejo el Acueducto presenta su máxima altura y los arcos, a lo largo de una serie de 43, se hallan dispuestos en dos órdenes. Pueden observarse las dos hornacinas, una de ellas ocupada por una imagen de la Virgen y las huellas de las inscripciones con letras de bronce de las cartelas, cuya lectura no ha sido descifrada totalmente. Dsde lo alto de la escalinata, en el Postigo del Consuelo, se observa todo el trazado de la obra y una impresionante vista de la ciudad. Es el punto donde los arcos vuelven a desaparecer, aunque los canales continúan por la zona alta de la ciudad, hasta el Alcázar.

En la Plaza del Azoguejo es donde se halla también una de las postales más conocidas de Segovia, el restaurante Cándido, famoso por su cochinillo.
Mientras esperábamos que llegaran nuestros amigos, subimos por la Calle Real, la calle principal de la ciudad, la de más tránsito y comercio, por la que subimos hasta la Plaza Mayor. Arteria principal de la ciudad, recoge un interesante conjunto arquitectónico que, partiendo de los siglos XV y XVI, llega hasta comienzos del siglo XX. Era típico el caserío medieval, de hasta cuatro plantas de altura, que se construía sobre solares largos y estrechos, con la planta baja dedicada al comercio. Una estrecha escalera, a la que se accede por una puerta situada en un extremo de la fachada, al estilo musulmán, conducía a las viviendas. Esta tipología urbana se conserva en la actualidad, pero sus fachadas originales de materiales pobres se cubrieron con esgrafiados a partir del siglo XIX.

La primera parada es el Mirador de la Canaleja desde el que se contempla la montaña de la Mujer Muerta y el Barrio de San Millán. Ese día, la vista era preciosa con las montañas nevadas de fondo en contraste con el sol y el buen día que hacía. Frente a él la fachada del Teatro Cervantes, limitada por un cubo de la muralla. A pocos metros está La Casa de los Picos, hoy Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Junto a este edificio, haciendo esquina, está el Palacio de los del Río (s XVI). Continuando por la Calle Real, en la pequeña Plaza del Platero Oquendo se alza el Palacio del Conde Alpuente, de fines del siglo XV. Siguiendo por la callejuela a rebosar de turistas, llegamos a La Alhóndiga, edificio del siglo XV que fue almacén de cereales y que en la actualidad, además de acoger al Archivo Municipal de la ciudad, se ha convertido en sala de exposiciones y centro en el que se celebran diferentes actividades de carácter cultural.

De vuelta a la Calle Real aparece la Plaza de Medina del Campo, interesante conjunto arquitectónico con una configuración en niveles que recuerda a las plazas italianas y poblada de elegantes edificios, entre los que destaca la Iglesia de San Martín. En la plaza se encuentran casas nobles de varias plantas, con techumbres de madera, patios porticados y fachadas de granito con los blasones tallados en piedra. Destacan entre ellas la Casa de los Solier y la Casa de Bornos, ambas del siglo XVI. Junto a ellas aparece el Torreón de Lozoya (s. XV), con altiva torre rectangular de tipo defensivo. La conocida como Casa del siglo XVy la Casa de los Mexía Tovar (s. XVII), son otros ejemplos de los palacios que configuran esta plaza. Una estatua de Juan Bravo, situada en el primer tramo de la escalinata, y dos esfinges neoclásicas de piedra con cabeza y busto de mujer y cuerpo de leonas, conocidas popularmente como Las Sirenas, completan la variopinta estética de la plaza.

La última parada antes de pisar la Plaza Mayor es la Plazuela del Corpus, dominada por el convento del mismo nombre, que fue la antigua Sinagoga Mayor. La Plaza Mayor, corazón de la ciudad, fue fruto de la política urbanística del siglo XVII. Denominada Mayor desde 1461, vio modificado su aspecto a causa del hundimiento de la iglesia de San Miguel, acaecido en 1523. Dicha iglesia, que estaba situada en el centro de la Plaza, se reedificó en un lateral de la misma, lo que ha dado al ágora segoviana su forma actual.

La Ordenación trazada está dominada por la presencia del Ayuntamiento (1610), con su fachada de granito, torres con chapiteles de pizarra y reloj con campanas. En la plaza se encuentra el Teatro Juan Bravo. Junto a él se alza la Iglesia de San Miguel, de estilo gótico, con elementos románicos del primitivo templo. Casas construidas en torno a 1930 rodean el perímetro de la plaza y le conceden un perfil regular y agradable que se engrandece con la imponente presencia de la Catedral.

Y desde ahí, bajamos de nuevo sorteando la marabunta de gente, hacia el Acueducto, lugar de encuentro con nuestros amigos, quienes tras tomarnos algo en un bar cercano, felizmente llegaron. Y directos a comer, menos mal que teníamos mesa reservada porque sino difícil lo hubierámos tenido...

Comimos en el restaurante Duque, maestro asador desde 1985 y que está en la Calle Real. Vaya comilona! Nosotros nos pedimos de primero judiones de la granja del Duque (qué de sustancia con su chorizo, morro, lomo...), nuestro amigo Andrés pidió una sopa castellana y Sara debido a su estado de gracia, pidió sólo cochinillo. Por supuesto luego todos comimos cochinillo de segundo, imposible describirlo... y para finalizar postres y cafés. La verdad es que fue cara la comida pero teniendo en cuenta el sitio y que es Segovia es caro, así como todo lo que nos pusieron, creemos que fue razonable, lo recomendamos!

Y para bajar la comida, subimos por la calle Real hasta la Catedral y seguimos bajando por la Calle Marqués del Arco, actual núcleo de comercio turístico (cerámica, cestería, cobre), esconde bajo su suelo las canalizaciones del Acueducto, hasta llegar al Alcázar.

Nosotros pasamos de largo la Catedral así como el Alcázar porque ya lo conocíamos y porque sobre todo lo que queríamos era charlar de nuestras cosas y ponernos al día de nuestras vidas, pero quien no los conozca, merecen la pena. La Catedral cuesta 3 € y el Alcázar 4 €.

Una vez llegamos a la Plaza Mayor, nos sentamos en una terraza a charlar tranquilamente y ver pasar la vida por este bello entorno. Antes de volver a nuestras respectivas ciudades un último vistazo al Acueducto, y un café con tortitas para terminar este feliz día en una bella ciudad y rodeados por dos muy buenos amigos... en breve serán tres.

30 mar. 2009

Info útil para preparar un viaje

En este post, nos gustaría recoger información que consideramos que resulta útil a la hora de preparar un viaje.
- Hay que tener en cuenta, si al país al que viajas necesita pasaporte o con el dni es suficiente (países de la Unión Europea o con acuerdo Schengen). En caso de que sea necesario el pasaporte, importante ver el período de validez que exige el país de destino, ya que en todos no es el mismo. Además hay en diversos países, en los que es necesario llevar visado, sobre esto, recomendamos visitar esta web que informa sobre los visados.
- Si vas a conducir en el país de destino, necesitarás el permiso internacional de conducción que es necesario para conducir por países que no sean miembros de la UE, y que no hayan adoptado el modelo de permiso de los convenios de Ginebra o Viena. Es una especie de cartilla de color gris, con 16 hojas en diferentes idiomas. Se obtiene en la Jefatura de Tráfico de tu ciudad, llevas dos fotografías, el carnet de conducir, y pagas unas tasas, y lo expiden en el mismo día. Tiene una validez de un año. Hay que tener en cuenta que sólo es válido llevando el carnet de conducir normal, así que hay que llevar los dos. Para más información
- Además es importante que saques la Tarjeta sanitaria europea, es válida para los países de la UE, y con ella tienes derecho a recibir asistencia sanitaria durante un periodo determinado. Los países para los que sirve son: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Para su obtención hay que personarse en los centros de Atención e Información de la Seguridad Social y se emite en el acto.Para más información.
- Siempre es conveniente llevar un seguro de viaje, para estar cubierto ante imprevistos. Hay veces que la tarjeta de crédito trae un seguro, conviene consultarlo antes. Además si vas a viajar a un país que no es miembro de la Unión Europea, es muy necesario para el tema sanitario.
- Recomendamos también visitar la Web del Ministerio de Sanidad sobre el tema de vacunas, que serán necesarias según el país y el tipo de viaje que vayas a realizar.
Otros sitios interesantes y útiles:
- Sitio web que facilita asesoramiento y cobertura jurídica a todos los pasajeros del Estado Español y el extranjero que se vean perjudicados en cualquier tipo de conflicto aéreo, que tenga como origen o destino un Aeropuerto situado en el Estado Español o que la companía aérea tenga sede comercial en el territorio de Espana. Esperamos no tener que usarlo, pero por si acaso!
- Sitio web donde te informa de los enchufes que hay en cada país. Parece una tontería pero biene bien saber si vas a necesitar adaptador o no.
Un tema importante a tener en cuenta cuando se viaja son los tipos de carnets con los que se pueden obtener descuentos:
- Carnet Joven Euro: tiene validez en todo el territorio español, y en 17 países de la U.E. Hay que tener entre 14 y 26 años. La duración es de dos años, siempre y cuando no cumplas los 26 durante ese período, en cuyo caso acabaría el día que los cumplieras. En cada provincia cambian las condiciones, para más información dirigirse al punto correspondiente. Algunas Comunidades Autónomas han puesto en marcha el Carne + 26, con el fin de acercar la oferta cultural y de ocio a los jóvenes de entre 26 y 29 años. Además, este nuevo documento permite obtener importantes ventajas financieras para esta etapa de la vida en la que se acometen nuevos retos. Más info en el Injuve
- Carnet de albergues: es el llamado Reaj, y se puede utilizar en la red de albergues nacionales y exranjeros. La validez es de un año. Hay varios tipos de carnet:
1. Joven menor de 26 años: necesits DNI o Pasaporte y cuesta 5€
2. Joven > 26: jóvenes de 26 a 29 años, necesitas DNI o Pasaporte y cuesta 5 €.
3. Adulto: mayores de 30 años, necesitas DNI o Pasaporte y cuesta 12 €.
4. Grupo: número mínimo 10 personas y cuesta 15 €
5. Familiares: para matrimonio e hijos, necesitas la libreta de familia y cuesta 24 €
6. Sellos de Bienvenida para visitantes extranjeros: sin límite de edad y los sellos de adquieren en el albergue por 3,5
- Carnet Internacional de Estudiante: se puede hacer a partir de los 12 años. Se necesita estar estudiando porque te piden una fotocopia del justificante de la matrícula en vigor. El carnet tiene la misma validez que el curso escolar. Para más información
- Carnet de profesor internacional: hay que ser profesor en activ. Y la validez es lo que dura el curso escolar. Para más información.
- Carnet Go 25: pueden utilizarlo todos los jóvenes de 25 años o menores de esa edad, tiene una validez de un año. Para más información

25 mar. 2009

Diario de nuestro Viaje a Rumania II

Seguimos con nuestro relato del Viaje a Rumania en el verano de 2008, viene de 1º Parte.
DIA 2:
Estábamos tan cansados que dormimos como unos bebés, y tras espabilarnos y desayunar las cosillas que habíamos comprado en la habitación, estamos listos para patear a fondo Bucarest y descubrir todos sus encantos.

Nuestro primer objetivo era visitar el Museo del Pueblo o Museo Satului, que se halla en medio del Parque Herastrau, en un lateral de una de las grandes avenidas que salen del Arco del Triunfo, así que no tardamos nada en llegar! Pagamos 6 lei cada uno y para adentro. Este museo es de la época comunista y reproduce más de 70 edificios tradicionales que se encuentran al aire libre, como si fuese un pueblo. Aunque por las pintas, más que copias a nosotros la mayoría nos parecían que se trataba del edificio original.














Nos gustó muchísimo. Sobre todo porque es todo a tamaño real y porque no sólo se reproduce el exterior, sino que también puedes ver cómo vivían por dentro, aunque lo malo es que la mayoría estaban cerradas pero bueno. Eso sí, a nosotros nos hizó muchísimo calor. Visitarlo lleva tiempo porque es muy grande, aunque es genial ver las distintas casas de cada zona y ver cómo vivían en cada sitio. Además hay también tres iglesias de madera de Maramures que son impresionantes!
Y asfixiados por el calor y un poco quemados por el sol, antes de salir, entramos a ver la tienda del museo que tenía cosas muy curiosas, sobre todo las cosas talladas en madera y unas máscaras como de carnaval.
Y de ahí, con el coche, fuimos para el centro. En concreto fuimos a la Plaza Unirii que era como más comercial, y tras aparcar en una calle cercana fuimos al McDonald´s que había en esa plaza. Nos pedimos cada uno un menú big mac súper con coca-cola y patatas (aquí el ketchup se compra), lo indicamos porque nos dejó más que sorprendidos que por todo pagamos sólo 8€! Tras descansar allí un poco y planear la tarde nos fuimos a seguir descubriendo la ciudad.

Decidimos ir andando para ver la zona centro de Bucarest. Vaya avenidas! Lo malo es cruzar de un lado a otro, pero al final llegamos sin problemas hasta el casco viejo. Son calles con encanto, aunque creemos que necesitan cuidados urgentes y que se reparen sus edificios de tipo francés... porque sería muy muy bonito.
Llegamos a la calle Stavropoleos que es donde se está el restaurante donde habíamos cenado el día anterior, y una de las iglesias más importantes de la ciudad. Se llama Biserica Stavropoleos y tiene toda su fachada e interior pintado, es una cucada!

De camino a Calea Victoriei, nos fijamos en la bonita fachada del Caru´cu bere y justo cuando sales, te encuentras con el Museo Nacional de Historia, cuya fachada nos recuerda un poco al Museo de Orsay de París, precioso.

Y ya por la Calea Victoriei, subimos bajo un calor asfixiante, en busca de la iglesia de ladrillo que habíamos visto desde el coche y que es una de las más importantes. Lo malo es que calcular en esa ciudad las distancias es muy complicado, ya que en el coche al ser rectas se llega muy rápido, pero andando las distancias son bastante amplias! Pero bueno, al final llegamos a la Biserica Cretulescu que se encuentra medio encajonada al lado de la Plaza Revolutiei. También es ortodoxa y es muy bonita.

Echamos un vistazo a la Plaza, para variar, es descomunal y no transmite nada... Ahí fue donde se dieron los enfrentamientos que provocaron la caída de Ceaucescu. Tiene el Palacio del Senado y estatuas en honor de los caídos.

Desde ahí bajamos de nuevo por Calea Victoriei, donde entramos en una iglesia pequeñita donde había una boda. Nos quedamos un rato observando... cuántos símbolos y menudo ritual!

Decidimos entrar por un pasaje que estaba lleno de locales con sus sillas en la calle, con la gente bebiendo y fumando narguiles... muy acogedor. Nos sentamos allí un rato a tomar algo frío y descansar un poquito, que el calor nos estaba machacando totalmente.

De ahí, fuimos hacia la Plaza Universitati donde se encuentra la Universidad del siglo XIX. Al lado, en los jardínes del Museo Municipal había un mercadillo de antigüedades con cosas muy curiosas e interesantes.

Antes de coger el coche, entramos en el Carrefour que había cerca para comprar sobre todo agua (=apa plata). Y ya con el coche, fuimos a ver el Palatul Parlamentului que es una pasada desde las mega avenidas que Ceaucescu se había construido. Con los edificios iguales, sus amplias aceras y las fuentes en el medio... muy propio de todos los dictadores.

Recorremos en el coche el Bulevard Unirii, y lo que nos sorprende es descubrir que esos pisos son de los más caros de Rumania, por lo amplios que son y por lo bien que están hechos.



Dejamos el coche cerca de la fuente principal, donde había unos niños bañándose tan contentos... Las vistas son espectaculares. Aprovechamos a tomarnos algo fresquito en el chiringuito que habían montado al lado del Parlamento por lo de la Eurocopa, y probamos un dulce típico de Sibiu que estaba muy bueno.


Como el cansancio ya nos había hecho mella, decidimos comprar alguna cosilla de tentempié y directos al hotel a ver el partido de España - Italia (qué contentos cuando ganamos!). A dormir que aún nos queda mucho viaje por delante!




DIA 3:
Tras pagar el hotel, emprendimos el viaje. Vaya tráfico para salir de Bucarest, tardamos un montón... pero bueno, así observamos las colmenas comunistas de la periferia de la ciudad... emprendíamos ruta hacia una Rumania más rural.
En primer lugar, fuimos en dirección Pitesti que era la única autovía del país. El paisaje es un poco anodino, campos enormes con algún que otro sembrado, pero sin mucho encanto que digamos...

Pitesti es una ciudad industrial, una vieja gloria que estaba un tanto desfasada, y sin ningún atractivo para el turismo.

De ahí fuimos hacia Ramnicu Valcea, el paisaje es ya un poco más bonito, más verde y con montañas. Esta ciudad es famosa por sus balnearios, y se nota, hay un montón de la época comunista, vaya mamotretos!
Seguimos más, como hacia las montañas, y es que el objetivo de ese día era visitar varios Monasterios del Valle de Olt, que son verdaderas joyas de arte de la zona de Valaquia.
El primero que visitamos fue el Monasterio de Coiza, está al lado de la carretera. Según entras hay un jardín y la iglesia está en medio del Monasterio y de las flores. La Iglesia es impresionante! Tiene todo el porche y el techo pintado, y por dentro está toda pintada... no sabes ni dónde mirar! En la primera sala (pronaos) tiene un montón de cuadraditos con figuras, algunas muy deterioradas porque es la parte más antigua. Dentro hay más pinturas, y en la parte que separa el altar, tiene representado el árbol de Jesé.

Salimos fuera, visitamos la especie de cueva donde ponen las velas... vaya condensación de calor! También visitamos el Museo que tienen con objetos religiosos y cuadros antiguos, qué curioso a San Nicolás le pintan como con chichones!

Y alucinados con todo, nos volvimos al coche, con rumbo ahora a Horezu que es Patrimonio de la Humanidad. Esta zona es más rural, es como volver al pasado! La gente trabaja el campo con la azada y por las pintas, todo es manual.
El Monasterio está como en una montaña, así que subimos. Antes de entrar en el recinto habitado, aparcamos el coche en la sombra y nos preparamos un picnic allí tan ricamente. Y ya con la tripa llena, fuimos a ver el Monasterio.

Es un cuadrado blanco, muy chulo, lleno de plantas y con la Iglesia en el centro. La Iglesia es impresionante. Toda pintada, pero aquí las pinturas están mejor conservadas y son mejores. No sabes ni dónde mirar con tanta belleza!














El Monasterio de Horezu es de monjas y van vestidas de negro. Nos asomamos al comedor que también está pintado, y tras pasear por el patio, volvimos al coche.

Antes de nada, fuimos al sitio que teníamos reservado para dormir en Horezu pueblo, la Pensiunea Crioeano. La encontramos sin problemas, es una casa tipo chalet. La señora, con la que nos entendíamos casi por señas, nos enseñó nuestra habitación arriba del todo. Estaba bastante bien, con mininevera y el servicio como en la terraza, pero todo muy limpio y acogedor.

Dejamos allí las cosas y nos encaminamos al Monasterio de Polovragi. Está más apartado y es más complicado de encontrar, pero llegamos. Es muy bonito porque está al lado de unas gargantas y rodeado de una pradera.

La puerta de entrada es de madera tallada, muy bonita. Este Monasterio, lo que son los edificios, es más pequeño que el de Horezu pero es como más acogedor. La Iglesia la estaban restaurando, y cuando íbamos a ver las pinturas de la fachada, salió una monja que nos mando como a una capilla provisional, pero si nosotros lo que queríamos era ver las pinturas! Pero no había manera, cada vez que nos acercábamos, nos decía algo!

Fuimos a ver una Iglesia pequeñita que tienen detrás, justo al lado del cementerio. También está pintada y es muy cuca. Lo que nos gustó de este Monasterio, esque es como los de antes, con sus huertos, vacas y demás...


Al salir, decidimos ir por la carretera que va hacia las Gargantas de Oltet, pero que se vuelve después camino. Pasamos al lado de unas cuevas que deben tener estalactitas, y seguimos para adelante. Qué fresquito se está allí y el paisaje es precioso! Pero como no sabíamos a dónde iba el camino, al final nos dimos la vuelta.
Al llegar al pueblo donde dormiríamos, paseamos un poco por el centro y compramos algo para desayunar al día siguiente. Antes de volver a la pensiunea, cenamos en un restaurante que parecía de camioneros, pero fue todo un acierto. Comimos unas tortillas de queso y salami, y un plato regional con polenta, huevo frito y salchichas... muy rico todo y muy barato.
Y de ahí a descansar y a relajarnos un poco...

CONTINUARA...

Puebla de Sanabria

Hace ya un tiempo, que pasamos un fin de semana en el bonito pueblo zamorano de Puebla de Sanabria. Si bien ya habíamos hecho alguna parada en algún viaje para tomar allí un café, en esa ocasión decidimos dedicarle el tiempo que este hermoso y bien conservado pueblo se merece.

Puebla de Sanabria está catalogada como población de interés cultural, y es de esos pueblos que te impresionan y donde harías fotos a todo! Precioso.

La villa de Puebla de Sanabria ( para los sanabreses, Puebla es La Villa), es una ciudad medieval que conserva un castillo con ciudadela amurallada en muy buen estado, en este momento está casi todo rehabilitado. Es una ciudad que en los últimos años, ha sufrido una gran conservación por parte de sus vecinos, y donde todo el casco del pueblo está obligado a guardar la estética propia de la zona, es por ello por lo que tiene tantísimo encanto. Eso sí, una advertencia importante, está en lo alto, con lo que todo está en cuesta!

Lo que os recomendamos es recorrer toda la ciudad de Puebla, con sus casonas nobles, la casa del Obispo, sus callejuelas, etc, sin prisas, disfrutando del entorno y de su belleza. Puebla de Sanabria concentra en el espacio del casco histórico edificios singulares como todo el conjunto del Castillo, la Iglesia de San Cayetano, la Iglesia Parroquial, el Ayuntamiento, y decenas de edificios de arquitectura tradicional algunos de ellos blasonados.

Si queréis visitar el Castillo, debéis preguntar en la Oficina de Turismo ( si consiguis subir la cuesta hasta ella en la calle de la Rúa) por los horarios de apertura y así podréis recorrer un auténtico castillo del siglo XV.
En la Plaza Mayor, cerca del Castillo, se encuentra la iglesia parroquial, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Azogue, con un fresco supuestamente atribuido a Tiziano de la escuela renacentista veneciana. Se supone que haciendo el camino de Santiago y encontrándose enfermo paró en Puebla y como agradecimiento a los cuidados que le ayudaron, pintó el citado fresco.
Dicha Iglesia Parroquial data posiblemente de la segunda mitad del siglo XII, destacando la torre en el paisaje urbano, que finaliza con una cúpula donde se sujeta la campana del reloj. En el interior, preciosas bóvedas, destacando la central, así como el retablo mayor, un precioso trabajo renacentista del siglo XVI, que destina el espacio central a la Virgen del Azogue, patrona de la Villa, y cuya festividad se celebra el 15 de Agosto. Hay otros retablos, también de estilo barroco, y en uno de ellos se encuentra siempre Nuestra Señora de las Victorias, que aunque no es la patrona de la villa, es a la Virgen que se le tiene más devoción y la que goza de más importantes fiestas.

La historia de las dos imágenes de estas Vírgenes de Puebla de Sanabria es muy curiosa. Así, la Virgen del Azogue, fue encontrada en la leñera de una familia de la villa y luego llevada a la sacristía de la Iglesia, donde irradiaba luz. La Virgen de las Victorias, fue encargada en París a un famoso artesano, por una familia sanabresa. Pero al mismo tiempo, este artesano tenía otro encargo importante para la Iglesia del Buen Suceso, en Madrid, y al finalizar ambos trabajos, llegó la confusión. Aquí, a Puebla de Sanabria, llegó la que debía ir a Madrid, y viceversa, pero nadie quiso cambiar y todos quedaron contentos con su suerte. Es la Virgen que cuenta con gran devoción no solo en la Villa sino en otros muchos pueblos de la comarca.

También, en la parte posterior del castillo debéis visitar la Capilla de San Cayetano, adosada a la iglesia, se construyó en el siglo XVIII. Pequeña capilla barroca, posee una fachada bellamente ornamentada que contrasta con el entorno.

El Ayuntamiento también es un edificio a visitar. Se trata de una sobria edificación en la elevada Plaza Mayor, frente a la iglesia, fachada de la época de los Reyes Católicos, con dos plantas porticadas, en la que destacan dos elegantes torreones a ambos lados.

Un poco más alejado, se encuentra el Monasterio de de San Francisco. Emplazado en un de los populosos barrios de la Villa del cual toma el nombre. Se trata de un vetusto edificio. En su conjunto resulta noble, a pesar de su aspecto modesto.La iglesia aprovecha el lateral meridional, quedando las estancias conventuales hacia el norte, estas se desarrollan alrededor de un pequeño claustro circundado por arcadas.Éste convento estuvo dedicado a S. Bernardino y sus residentes fueron frailes franciscanos. En la actualidad se utiliza como escuela de artes y oficios y locales para Centro de Profesores. La iglesia permanece abierta al culto y sirve de apoyo a la parroquia.

Desde Puebla de Sanabria, bien merece recorrer los 13 kilómetros que le separan del Parque Natural del Lago de Sanabria. Según dicen los entendidos, en el Pleistoceno Superior, hace 100.000 años, un impresionante glaciar con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual Lago de Sanabria. Hoy, sus 368,5 Hectáreas de superficie y una profundidad que alcanza hasta 51 metros, lo convierten en el mayor lago glaciar de la Península Ibérica. También se formaron abundantes circos glaciares que ahora se han convertido en lagunas. Amplios y profundos cañones, estrías glaciares y morrenas.

Queremos recoger aquí, la interesante Leyenda del Lago de Sanabria:
Antiguamente, en el lugar que hoy ocupa el Lago de Sanabria, había un pueblo de nombre Villaverde de Lucerna. Cierto día se presentó en el pueblo un pobre pidiendo limosna (Jesucristo o el Apóstol Santiago), y en todas las casas le cerraron las puertas. Tan sólo se compadecieron de él y lo atendieron unas mujeres que se hallaban cociendo pan en un horno. Pidió allí el pobre, y las mujeres le echaron un trozo de masa al horno que, tanto creció, que a duras penas pudieron sacarlo por la boca del mismo. Al ver aquello, le echaron un segundo trozo de masa, aún más chico, que aumentó mucho más de tamaño, por lo que se hizo preciso sacarlo en pedazos. Entonces le dieron el primero que salió. Cuando el pobre fue socorrido, y para castigar la falta de caridad de aquella villa, les dijo a las mujeres que abandonaran el horno y se subieran para un alto, porque iba a anegar el lugar. Una vez que las mujeres abandonaron Villaverde, dijo el pobre: "Aquí finco mi bastón, aquí nazca un gargallón; aquí finco mi espada, aquí nazca un gargallón de agua". Tan pronto como fueron pronunciadas estas palabras, brotó impetuoso surtidor de la tierra, que en pocos momentos anegó totalmente a Valverde de Lucerna, quedando el lago como hoy se ve. Tan sólo quedó al descubierto una isla, que jamás se cubre en las crecidas y situada exactamente en el lugar que ocupó el horno en que fue socorrido el pobre. Por lo demás, el lago conservó la virtud de que todo aquel que se acercara a él en la madrugada de San Juan y esta en gracia de Dios oiría tocar las campanas de la sumergida Villaverde. Esta leyenda aparece en algunos textos medievales franceses con distintas variantes.

Nosotros hicimos noche en La Posada de la Villa donde también aprovechamos a cenar, un sitio precioso y con mucho encanto.Esperamos que disfrutéis si váis a conocer este bello pueblo y su mágico entorno!

22 mar. 2009

Monasterio de Santa María de Huerta

Siguiendo con los lugares que nos maravillan y que se hallan cerca de Luzón, hoy os queremos hablar del impresionante Monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Este Monasterio se encuentra en la provincia de Soria y para nosotros es un sitio de los que más paz y espiritualidad transmite.

Quizás no sea un Monasterio de los más llamativos que haya, pero su magia reside en la belleza de lo simple, en la elegancia de sus formas sencillas y en el sentirte fenomenalmente acogido en su visita. Desde aquí, os animamos a visitarlo, estamos seguros de que no os dejará indiferentes!

El monasterio de Sta Mª de Huerta se asienta en la vega del Jalón, al sur de la provincia de Soria, haciendo frontera entre los antiguos reinos de Castilla y Aragón. Monasterio cisterciense, surge cuando unos monjes de un monasterio francés se instalan hacia el año 1150 en la villa de Cántavos, término del actual pueblo de Fuentelmonge, a unos 15 km de Huerta. Aquí los monjes poseían una granja y decidieron establecerse en ella definitivamente hacia 1162, dadas sus mejores condiciones de vida. Desde entonces el monasterio se fue construyendo y ampliando a lo largo del tiempo, residiendo siempre una comunidad de monjes hasta su expulsión en 1835 por la exclaustración y desamortización promovida por Mendizábal. Finalmente vuelven los monjes en 1930, esta vez desde monasterio cántabro de Viaceli. Son seguidores de la espiritualidad que San Benito dejó plasmada en su Regla escrita en el siglo VI y asumida por los primeros cistercienses desde la fundación de Císter en 1098.

Al visitar el monasterio nos encontramos dos etapas constructivas principalmente: los siglos XII y XIII y los siglos XVI y XVII. En la primera se construye la planta típicamente cisterciense alrededor del claustro gótico. A la segunda etapa pertenecen el claustro herreriano, el claustro plateresco -sobre el gótico- y el coro alto entre otros locales, manifestación del nuevo impulso que toma el monasterio en su andadura dentro de la Congregación de Castilla.

1. Claustro gótico
2. Iglesia
3. Panda del capítulo
4. Refectorio de monjes
5. Cocina
6. Comedor de conversos
7. Cilla
8. Claustro herreriano






Claustro Gótico
Con toda su fuerza simbólica, en él confluyen las tres dimensiones humanas: cuerpo, alma y espíritu, junto con su vertiente social, aspectos reflejados en cada uno de sus lados y las dependencias que en ellos se encuentran. Su cuadratura recuerda a la Jerusalén celeste, también ella cuadrada, queriendo ver en la vida monástica una encarnación en la historia humana de la utopía escatológica. La piedra cuadrada -signo de Cristo- con la que se construye el claustro, moldeada de diversas formas, manifiesta la unidad y diversidad de sus miembros y el deseo del monje de vivir sin separar lo corporal y lo espiritual, lo terreno y lo celeste, lo interior y lo exterior, lo personal y lo social. Encima se construyó en el s. XVI otro claustro, éste plateresco, con una sensibilidad muy distinta a los orígenes.

Iglesia
Se encuentra en el lado sur. Conserva pinturas del siglo XVI y un espléndido retablo barroco del XVIII. En su entrada existe una verja, también de ese siglo, sobre la cual se halla el coro del siglo XVI, acompañado del órgano barroco.

Panda del capítulo
En la "panda" -o lado- oriental del claustro se debiera encontrar la sala capitular bajo el dormitorio de los monjes, pero sólo se conservan su entrada y los ventanales, al construirse en su lugar una amplia sacristía en el siglo XVII. A continuación encontramos la capilla De profundis, ocupando parte de lo que fue el scriptorium y lugar donde actualmente se proyecta un audiovisual multimedia que ayuda al visitante a comprender mejor la historia, el arte y la espiritualidad de Císter. Es de lo más interesante y divulgativo.

Refectorio de monjes
Comenzado a construirse en 1215 y con una interesante bóveda sexpartita, es único en su género. Empotrado en uno de sus muros se encuentra un púlpito con escalera para el lector, es uno de los sitios que más nos impacta siempre que vamos... es como si de un momento a otro, fuesen a surgir monjes medievales comiendo allí en silencio, mientras el lector lee en voz alta trozos de la Biblia en latín... impresionante!









Cocina gotica
Cocina cuadrada con una gran chimenea central y rodeada de ocho tramos de bóveda de crucería. Muy curioso de ver, sobre todo si consigues meterte en situación e imaginar allí a los monjes de antaño cocinando.

Refectorio de conversos
Es la pieza más antigua. Con gruesos muros, ventanas abocinadas y ménsulas empotradas terminadas en modillones. Los capiteles de las columnas centrales mantienen la tradición de sobriedad ornamental. Es increíble la belleza y la perfección con la que están tallados los capitales y la precisión de las piñas que ahí se representan. Sobre este refectorio se hallaba el dormitorio de los hermanos, hoy convertido en la biblioteca del cenobio.

Cilla o bodega
Se encuentra también en la zona de los conversos. Destacan en ella sus cinco arcos diafragmas y un alfarje o artesonado de madera. Es donde se almacenaban los productos agrícolas del monasterio. Hay que reconocer que lo tienen muy bien escenificado y que te imaginas de lleno como sería ese lugar antiguamente.

Claustro Herreriano
Levantado en el s. XVII, es la zona que habitan actualmente los monjes.
Pasear por este Monasterio es como vivir dentro del Nombre de la Rosa... toda una experiencia inolvidable! Al igual que las ricas mermeladas y membrillos que elaboran los monjes y que venden en la tienda de la entrada... riquísimos!
Por último decir, que ahí aun se realizan misas con cantos gregorianos y que si lo deseas puedes pasar allí unos días en la Hospedería que tienen los monjes, seguro que te encuentras a ti mismo!

Dirección del Monasterio:
Monasterio Cisterciense. 42260 Sta. Mª de Huerta (Soria)
Telefonos:
monasterio 975.32.70.02 (llamar de 10,00 a 13,15 y de 16,00 a 18,15)
hospedería 620.13.22.23 (llamar de 10,30 a 12,00 y de 17,00 a 18,30)
huerta@planalfa.es

20 mar. 2009

Excursiones desde Luzón III

Si bien, en entradas anteriores, hablamos de las ciudades más conocidas de la provincia de Guadalajara y cercanas a Luzón como Sigüenza y Molina de Aragón, hay otros pueblos que también poseen una historia propia importante y que son dignas de ser conocidas, aunque quizás sean menos famosas, es por eso que queremos recogerlas aquí, para desde aquí invitar a todos aquellos que puedan leer este blog a pasear por sus calles y dejarse llevar por sus historias. En este caso, nos ocuparemos de Atienza.

Atienza cuenta con una importante historia a sus espaldas, para más información remitimos curiosear la interesante web http://www.villadeatienza.com/ ya que resulta curioso conocer el importante legado de este pequeño y casi desconocido pueblo que se alza soberbio en la montaña con su torre en lo alto. De hecho, la villa de Atienza está declarada Monumento Histórico Artístico.
El camino desde Sigüenza en nuestra opinión es el más bonito, ya que de repente se ve a lo lejos, en medio de la llanura el pueblo, subido en el cerro con su torre arriba, y sientes que te está retando a conocerlo, y la verdad es que es cierto, pues tiene muchos tesoros escondidos en sus estrechas calles.

Recomendamos aparcar el coche en la plaza que hay justo antes del primer arco, y desde allí hacer el resto del recorrido a pie para saborear el caminar por sus pintorescas calles. Probablemente lo primero que veamos, subida la primera cuestecilla tras aparcar será el Arco de San Juan o Arrebatacapas que está surcado por tiendas de regalos y antiguedades. Está situado junto a la Iglesia de San Juan y forma parte de la muralla más antigua. Su pintoresco nombre se debe al hecho anécdotico de que el viento "arrebata las capas" de los cofrades de la hermandad cuando lo atraviesas el día de la Caballada.

Desde ahí accederemos, a la plaza Plaza del Trigo o de San Juan del Mercado. Es una de las más bellas plazas de Castilla la Mancha. Aparece enmarcada por la fachada de la glesia de San Juan y varias casas con soportales adintelados, en su mayoría del s. XVI, entre la que se encuentra la antigua casa del Cabildo de Clérigos con su escudo en madera tallada, y la Casa Serrana que destaca por su balcón esquinado con arcada de sillería sin punto de apoyo. Este conjunto, restaurado hace algunos años, mantiene las esencias tradicionales de la arquitectura popular. Nos encontramos en una de las más hermosas plazas de toda Castilla.





Seguiremos en dirección a la peña, en la que se fundamenta la vida y la historia de aquel sugestivo remanso medieval, que es el símbolo de Atienza. Ahí se halla el Castillo, construido en el siglo XII , sobre un peñón de 200m. de altura, sus muros se acomodan al perfil del cerro con un fuerte torreón en el extremo sur, que visto desde abajo se asemeja a la proa de un galeón. Aun se conservan restos de sus recintos murados, el segundo de los cuales se ensanchaba hacia el noroeste dando lugar a un patio de armas.

Una ruta interesante, es recorrer Las Murallas. Tres lienzos de muralla rodean el Castillo y población, quedando parte de ella fuera de las murallas. La primera, alrededor del Castillo y plaza de armas; la segunda, en forma de óvalo por detrás de Santa María, enlazando con el Arco de Guerra, con otra puerta que da al convento de San Antón (hospital), el Arco de la Virgen, que da a la plaza de los Cochinos y que sirve de muro a toda la parte norte de la iglesia de San Juan del Mercado, mediante el Arco de Arrebatacapas, sobre el que se apoya el campanario de la citada iglesia, y subir por la ladera del cerro hasta la parte norte del Castillo o puerta de la Nevera.

La última muralla, enlaza por la puerta o Arco de Guerra, teniendo salida por la puerta de Antequera (Frente al Hospital de Santa Ana), subiendo por la carretera, dejando a su derecha la Judería, hasta cubrir dentro de sus muros el barrio e iglesia de San Bartolomé, al norte de la cual está la Puerta de Salida.

Facilitamos un mapa para poder hacerse más una idea:
Además, en Atienza hay varios museos que son interesantes de visitar:
- Museo de San Gil: el Museo de arte religioso de Atienza se desarrolla por las naves del antiguo templo de San Gil, adecuado para esta función. Dentro del Museo podemos encontrar un gran grupo de obras de arte. Piezas escultóricas, cuadros y pinturas, elementos múltiples de orfebrería, libros cantorales y documentos antiquísimos de la propia villa de Atienza son parte de las obras de arte que va a encontrar el visitante.
En el capítulo de la Pintura, destaca una tabla de las Sibilas, obra del mejor Renacimiento, atribuida tradicionalmente a Berruguete, pero que recuerdan mucho la obra del aragonés Soreda.
También encontramos en el museo dos secciones dedicadas a la paleontología y a la arqueología.
Horario de visitas: Sábados y festivos de 11 a 14 horas y de 16 a 19. Entre el 15 de Julio y el 15 de Septiembre, abierto en el mismo horario a diario. Grupos organizados, cualquier día de la semana, concertando previa cita en el teléfono 949 39 90 41.

- Museo de San Bartolomé: Instalado en la iglesia de San Bartolomé, se enmarca en uno de los mejores elementos monumentales de la medieval villa de Atienza. La iglesia de San Bartolomé es un ejemplo del arte románico castellano. Una vez en el interior del templo, encontramos una amplia sección dedicada a la pintura y otra a la escultura.
Merece destacar la capilla barroca del Cristo de Atienza. En el centro del retablo se ve el grupo gótico, magnífico, de Cristo en la Cruz abrazado por José de Arimatea, y San Juan y la Virgen María contemplando la escena. Obra del siglo XIV, se trata de un descendimiento en conjunto iconográfico poco visto en el arte medieval español. Este Cristo es, además, el patrón de Atienza, y por lo tanto muy venerado por los atencinos desde hace siglos hasta hoy mismo. Sin duda se trata de una obra capital de la escultura gótica en la provincia de Guadalajara.
Asimismo, el museo tiene una parte dedicada a las secciones de arqueología y paleontología, la cual puede ser considerada de las más completas de España.
Horario de visitas: Sábados y festivos de 11 a 14 horas y de 16 a 19. Grupos organizados, cualquier día de la semana, concertando previa cita en el teléfono 949 39 90 41.

- La Iglesia de la Santísima Trinidad, templo de origen románico, alberga el museo del mismo nombre y de La Caballada. Destacan en su interior la capilla de las Santas Espinas y la capilla rococó de la Purísima Concepción.
Entre las obras que podemos encontran en este museo destacan el Cristo de los Cuatro Clavos, obra del siglo XIV y el Cristo del Perdón obra de Luis Salvador Carmona.
Horario de visitas: Sábados y festivos de 11 a 14 horas y de 16 a 19. Entre el 15 de Julio y el 15 de Septiembre, abierto en el mismo horario a diario. Grupos organizados, cualquier día de la semana, concertando previa cita en los teléfonos 949 39 90 41 / 949 39 90 08

Además de la visita cultural, recomendamos degustar su rica gastronomía, donde el rey de la mesa es sin duda el asado, ya sea cordero o cabrito, y los de esta zona tienen merecida fama, aunque la oferta se amplía con otras delicias culinarias principalmente tradicionales.

También podemos comprar embutidos o todo un surtido de productos artesanales que se nos ofrece en la tienda Peces, situada en la Plaza de España.

Por último, mencionar que en Atienza tiene lugar la Caballada, que está declarada fiesta de Interés Turístico Nacional. Es una tradición con más de 800 años de antigüedad. Una vez al año, el domingo de Pentecostés los hermanos de esta antigua cofradía celebran esta fiesta que desde el punto de vista histórico es la más antigua de la villa y una de las más antiguas de España.

16 mar. 2009

Parada en Aruba

Aruba es una isla de las Antillas Menores, la más occidental del grupo de Sotavento a 25 km al norte de la península de Paraguaná, al noroeste de Venezuela y al sur del Mar Caribe, justo al oeste de la isla de Curazao. Formó parte de las Antillas Neerlandesas, aunque en la actualidad forma parte del Reino de los Países Bajos de forma separada a las Antillas Neerlandesas. Obtuvo su autonomía dentro del Reino de los Países Bajos, el 1 de enero de 1986.
La isla forma parte del Reino de los Países Bajos (Junto a las Antillas Holandesas y los Países Bajos). Aruba y las Antillas Neerlandesas no forman parte de la Unión Europea a semejanza de otros territorios de soberanía europea que comparten este estatus (i.e. Groenlandia, (Dinamarca), Polinesia Francesa, (Francia) e Islas Caimán, (Reino Unido)). Sin embago, existen otros territorios exteriores a Europa de soberanía de países de la Unión Europea, que sí son parte integrante de ésta (i.e.: La Guayana Francesa en Sudamerica). A pesar de ello, todos los ciudadanos del Reino de los Países Bajos poseen pasaporte neerlandés, y por ende los arubanos gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea.

DATOS GENERALES:
- Lema: Una isla feliz
- Himno nacional: Aruba Dushi Tera
- Capital: Oranjestad (es la ciudad más poblada)
- Idiomas oficiales: Neerlandés, papiamento
- Forma de gobierno: dependencia de los Países Bajos
- Jefa de Estado: S.M. Beatriz I
- Gobernador: Fredis Refunjol
- Primer Ministro: Nelson O. Oduber
- Autonomía de los Países Bajos: 1 de enero de 1986
- Superficie: 193 km2
- Población total: ± 110.000 (2007)
- Densidad: 570 hab/km2
- Moneda: Florín arubeño (AWG)
- Gentilicio: Arubano, arubana
- Miembro de la Asociación de Estados del Caribe (asociado).

Historia
España colonizó Aruba desde 1499 por un período aproximado de un siglo.
La isla de Aruba fue conquistada por los Países Bajos, por la Compañía holandesa de las Indias Occidentales, en 1636; y mantuvo su control, por casi dos siglos. En 1805, durante las Guerras Napoleónicas, los ingleses mantuvieron brevemente el control de la isla hasta 1816, cuando es devuelta a los Países Bajos.
En 1828 pasa a control de las Indias Occidentales Danesas, y en 1848 pasa a formar parte de las Antillas Neerlandesas. Durante el siglo XIX hubo una fiebre de oro, y a dicha prosperidad se sumó, la apertura de una refinería de petróleo de la Standard Oil en 1924, la más grande del mundo para su tiempo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, fue una importante fuente para el abastecimiento de combustible de las fuerzas aliadas que operaban en Europa. Lo que expuso su puerto al asedio de submarinos de la Alemania Nazi.
El 1 de enero de 1986, obtiene un estatus de autonomía dentro del Reino de los Países Bajos, lo que la separa del resto de las Antillas Neerlandesas cuando asume como primer ministro Henny Eman, desde esta fecha es un territorio no metropolitano de los Países Bajos, con cámara legislativa propia.

Gobierno y política
Aruba es parte del Reino de los Países Bajos, pero mantiene total control sobre sus asuntos excepto cuestiones relacionadas con la defensa nacional, ciudadanía, relaciones exteriores y extradición. Aruba posee sus propias leyes, constitución, gobierno y moneda oficial.
El Jefe de Estado es el actual monarca de los Países Bajos, que es representado en Aruba por el Gobernador de Aruba, elegido para un período de seis años. El Jefe de Gobierno es el primer ministro quien forma, junto con el Consejo de Ministros, el poder ejecutivo del gobierno.
Los miembros del Consejo de Ministros son elegidos por el parlamento unicameral, llamado Staten.
El poder judicial reside en la Corte Suprema de Justicia y cuyos jueces son designados por el monarca. La constitución data de 1986.

Organización político-administrativa
El territorio carece de subdivisiones político-administrativas, No forma parte de las Antillas Neerlandesas desde que se separó de éstas en 1986.

Geografía
La isla es generalmente llana y sin ríos. Posee playas de arena blanca, localizadas en las costas oeste y sur de la isla; en el interior de la isla existen algunas colinas, de las cuales se destacan el Hooiberg (165 m) y el Monte Jamanota (188 m), que es el punto más alto de la isla. Oranjestad, su capital, está situada a 25 Km al norte de Venezuela.
El clima local es del tipo semiárido tropical marítimo, con pequeñas variaciones de temperatura en el año.

Economía
Alrededor de 70% del PIB de Aruba proviene del turismo o de actividades relacionadas y un 75% de los visitantes viene de los Estados Unidos. Antes de obtener su estatus autonómico, la mayor actividad era la refinación de petróleo; actualmente dicha actividad tiene una pequeña influencia en la economía. La agricultura y la manufactura tienen también un pequeño impacto económico. El florín arubeño tiene un cambio fijo con el dólar estadounidense de 1.79:1. Sus principales socios comerciales son los Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Venezuela.
Es importante señalar que a pesar de su pequeña extensión territorial, Aruba es, según datos de la Organización Mundial de Café (2003), el segundo país con mayor consumo a nivel mundial de café, sólo superada por Finlandia.

Etnias
La mayoría de la población es descendiente de los españoles y holandeses que dominaron la isla, junto con los arawak, que eran los nativos de la isla y que fueron permitidos en el pastoreo y la ganadería en la época de dominación holandesa. A pesar de que no existen indios arawak actualmente, la herencia étnica es muy visible, siendo una de las más fuertes en el Caribe. Recientemente han llegado inmigrantes de América y de las islas del Caribe en busca de trabajo. En la isla conviven personas de 40 diferentes nacionalidades.

Idiomas
Impera el multilingüismo, donde la mayoría de la población puede hablar más de cuatro idiomas. Al igual que otras islas de las Antillas Neerlandesas, el idioma oficial es el neerlandés, que es el que se usa en las escuelas, pero su uso cotidiano es limitado y es hablado por 5.300 personas como lengua materna, siendo el tercer idioma más hablado.
Sin embargo, el idioma más utilizado es el papiamento, que es la lengua materna de la mayor parte de la población, alrededor del 70%. Es hablado por unas 60.000 personas y es una lengua criolla resultante de la combinación del portugués, neerlandés, español, arauaco, francés e inglés. No fue considerado una lengua importante en la isla hasta en 1995
En Aruba se observa una gran cantidad de hispanohablantes. Son 93.500, que es igual al 85% de la población (de este 85% sólo 1/5 de ellos posee al español como lengua única). Su relativa cercanía con Venezuela la ha hecho muy importante, destacándose como el segundo idioma más hablado, tanto que en las escuelas se aprende desde quinto grado; se pueden ver además varios canales de televisión venezolanos en la isla.
También se habla el inglés, es hablado por 3.000 personas y es el cuarto idioma más hablado, se aprende en la escuela desde cuarto grado. También se habla minoritariamente el portugués, francés y sranan tongo.

Religiones
La mayoría de la población es cristiana, principalmente católica (82%). También hay minorías protestantes (8%), anglicanas y ortodoxas. Hay comunidades judías, hindúes, musulmanas y confucionistas.

Cultura
Los orígenes de la población y la localización de la isla dan a Aruba una mezcla de culturas. La influencia holandesa es visible, a pesar de que la mayoría de la población no es de origen holandés. El Carnaval de Aruba es una de las festividades más importantes de la isla, y también otra festividad importante es el Día de San Juan (Dia di San Juan); ambas celebraciones son conocidas por su música y colorido.

Deportes
En esta isla al igual que en la cercana Venezuela y varios países caribeños como Puerto Rico, Republica Dominicana y Cuba, el deporte más popular es el béisbol y luego le siguen sus derivados (el sóftbol por ejemplo).


Turismo:
El turismo es el principal apoyo de la pequeña economía arubana, la mayor fuente de empleos de los habitantes de la isla. El rápido crecimiento del sector turístico durante la década de 1990 ha dado lugar a una expansión substancial de otras actividades económicas. La construcción inmobiliaria, con mayor capacidad en hoteles es cinco veces superior al nivel del año de 1985. Esto ha producido unas cifras bajas de desempleo, provocando la falta de mano de obra y una subida de salarios.
La principal atracción de Aruba son sus playas. Aruba es una isla perfecta para relajarse y disfrutar de unas buenas vacaciones. En la isla se pueden realizar diferentes actividades y deportes como el buceo, el tenis, el golf y todo tipo de deportes acuáticos.

- LAS PLAYAS: Las playas de Aruba son muy limpias, de arena blanca y aguas cristalinas. Las playas de la costa este son: Arashi Beach, Malmok Beach, Hadicurari, Palm Beach, Eagle Beach, Manchebo Beach, Druif Beach, Surfside Beach y Sonesta Island. Las playas de la costa oeste son: Dos Playas, Mangel Halto, Rodgers Beach y Baby Beach.

- ORANJESTAD:
Ubicada en la pintoresca costa sureña de Aruba, Oranjestad es la histórica capital holandesa donde las altas casas multicolores de Wilheminastraat combinan puertas de madera esculpidas, azulejos holandeses tradicionales con galerías abiertas bien ventiladas y azoteas estilo arubano. A lo largo del muelle, los comerciantes llegan para vender el pescado fresco. Todos los edificios del gobierno de Aruba y oficinas principales están localizadas en la capital. Sus principales atracciones son el fuerte, las tiendas y los museos. Algunos museos de Oranjestad son: El Museo Arqueológico de Aruba, el Museo de Historia y el Museo Numismático.


-SAN NICOLAS:
La segunda ciudad más grande de Aruba, San Nicolás, es una urbanización moderna que se levantó con el auge petrolero de la isla. La zona tiene una típica influencia británica caribeña.
Para más info, pincha aquí. Y si sabes más cosas sobre Aruba, no lo dudes, haznóslas saber... estamos encantados de ir aprendiendo poco a poco cada vez más sobre nuestro planeta... gracias!

11 mar. 2009

Alojamientos en Rumania (2008)

La gran mayoría de sitios donde dormimos, los llevábamos ya reservados desde España. Por si os pudiesen ser útiles, nosotros en nuestro viaje por Rumania nos alojamos en:
- Bucarest - Hotel Denisa.
Muy cerquita del aeropuerto de Otopeni. Nosotros lo reservamos a través de booking
52 €/noche, habitación doble sin desayuno.
- Horezu - Pensiunea Crienano.
70 lei/noche, habitación doble sin desayuno.
Hay bastantes pensinuea por la zona, nosotros la habíamos reservado por internet pero si no, puedes hacerlo allí directamente porque tampoco está demasiado masificado el turismo.
38 €/noche, habitación doble y con desayuno.
No está en el centro de Sibiu, sino en la carretera, pero es muy tranquilo para dormir y las instalaciones son muy modernas. En Sibiu si que es más necesario el llevarlo reservado, nosotros también lo llevábamos desde España.
- Brasov - Pensiunea Italiana.
45 €/noche, habitación doble sin desayuno.
Está cerca del centro, unos 10 minutos andando. Fácil para aparcar. Saben inglés e italiano.
- Sighisoara - Pensiunea Julia.
30 €/noche, habitación doble sin desayuno.
Es una casa muy moderna (estaban casi terminándola cuando fuimos allí). Está un poco alejada del centro de la ciudad, pero era un lugar muy agradable y donde se gozaba de mucha paz y tranquilidad.
- Baia Sprie - Complex Tourist Suior.
64 €/noche, habitación doble sin desayuno.
Está en medio del bosque, en plena naturaleza. Ideal para descansar y desconectar un poco de todo. Tiene restaurante que está bastante bien de precio y de calidad.
- Sieu - Pensinuea.
60 lei/noche, habitación doble sin desayuno.
Esta no la llevábamos reservada, fue la primera que vimos y la verdad que la señora era un encanto pese a que no nos entendíamos nada! Nos enseño todas las habitaciones (era su casa, pero al ser tan grande, la parte de arriba la alquilaba). Muy tranquilo y muy acogedor.
- Gura Humorului - Hotel Sumeria.
140 lei/noche, habitación doble sin desayuno.
Era un hotel que estaba justo a la entrada de la ciudad. Un poco justo pero limpio, cómodo y tranquilo.
- Suceava - Hotel Continental.
280 lei/noche, habitación doble con desayuno (de primera clase).
Ideal para conocer cómo eran los hoteles soviéticos. Es enorme y tenía zonas de distintas categorías, las que no eran de primera clase... la verdad es que daban un poco de cosa. Tiene restaurante para poder cenar o comer si se desea.
- Gheorghesi - Pensiunea Cabaña Anda.
110 lei/noche, habitación doble con hidromasaje y sin desayuno.
Está en una zona preciosa, en medio de la naturaleza. Es toda de madera. Tienen restaurante, la comida es buena y no muy cara.
- Poiana Brasov - Pensiunea Orizont.
180 lei/noche, habitación doble sin desayuno.
Está en la zona de montaña cercana a Brasov donde hay muchos complejos hoteleros por ser una importante zona de esquí. Hotel muy moderno. En época de esquí, recomendable llevar hecha la reserva.
120 lei/noche, habitación doble sin desayuno.
Está en la zona alta de Sinaia (buenas cuestecitas!). La familia vive en la zona baja de la casa y tienes la posibilidad de usar la cocina y el salón.

10 mar. 2009

Diario de nuestro viaje a Rumania - Junio 08

El verano pasado nuestro destino para las vacaciones fue Rumania. El por qué elegimos este país, no lo tenemos demasiado claro... no era uno de esos países a los que soñábamos ir de siempre, sino que fue un cúmulo de circustancias... Vimos en foros que era un destino barato por lo que comentaba la gente, nos impresionó el post de nuestro amigo fmanega sobre las iglesias de madera y desde ahí... empezamos a buscar información y cada vez nos atrajó más este país!

DIA 1:

El día anterior, habíamos ido de Valladolid a Madrid donde ya hicimos noche en casa de los padres de María, y menos mal pues tuvimos que levantarnos prontito para ir hasta Barajas y coger el avión, directos en metro hasta la T4.
Era la primera vez que estábamos en la T4, es enorme y súper moderna. Eso sí, recordaros que para salir del metro al aeropuerto, además de comprar el billete de metro como tal, hay que comprar el suplemento.

La T4 es muy grande, por lo que finalmente pedimos información para llegar hasta Tarom que era con quienes volábamos. Por las pintas, Iberia y Tarom deben tener algún tipo de acuerdo, porque quien facturaba era Iberia pero luego volamos con Tarom.

Y una vez facturamos, dimos una vuelta antes de pasar dentro. Es todo muy grande y súper moderno, de hecho hasta el McDonald´s nos pareció pijo! Una vez que entramos dentro, dimos una vuelta curioseando, hay un montón de tiendas y todo es muy pijo, hasta los sitios de comida rápida. Para llegar a las puertas de embarque RSU hay que coger como un metro que tarda unos 10 minutos en hacer el viaje... así que ir con tiempo!

Una vez que estábamos ya en el avión, hasta que despegamos paso bastante tiempo... vaya calor! Pero el viaje en sí fue bastante agradable y casi ni nos dimos cuenta. Y en nada de tiempo, llegamos al aeropuerto de Bucarest!

Las maletas salieron sin problemas, así que con todo nos fuimos a buscar nuestro coche que ya llevábamos contratado desde España por internet. Si bien antes sacamos algo de dinero, la moneda rumana se llama Lei (1 Romanian lei = 0.2330155 Euros). Y directos a buscar Europcar, que es con quien habíamos reservado y pagado el coche. Nos tocó esperar un poco, pero tras el papeleo y las explicaciones necesarias, el chico nos acompañó hasta nuestro mini coche y nos explicó cómo llegar hasta el hotel que llevábamos contratado... Listos para conocer Rumania!!!

La primera impresión que nos dió Bucarest, es que está formada por grandes avenidas, pero que para cruzar era casi imposible, te toca dar una vuelta enorme para encontrar un sitio donde poder hacer un cambio de sentido! Pero bueno, no era muy difícil manejarse con sus calles y el tráfico.

Nuestro hotel, el Hotel Denisa, está por una zona que por las pintas tuvó que ser residencial y la verdad es que las casas para ser comunistas, son muy bonitas, aunque estaban hechas polvo! Es como si la gente no las cuidase mucho que digamos, al menos por fuera. El Hotel Denisa, estaba mucho mejor de lo que esperábamos, y tras dejar las cosas en la habitación, nos lanzamos a ver Bucarest!
Vaya avenidas! Todo era enorme y lo que nos chocó muchísimo era ver unos peazo coches de lujo de impresión. Lo cierto es que la impresión que nos dió Bucarest, es como si tuviese dos estilos. Uno sería de palacetes y casas de tipo francés, de las cuales lamentablemente casi todas se encuentraban en bastante mal estado. Y el otro sería el comunista, de grandes avenidas y edificios descomunales. Pero creemos que si estuviese más cuidada, sería una ciudad con edificios muy bonitos e interesantes.

Desde nuestro hotel, llegamos por una gran avenida hasta la Plaza del Arco del Triunfo, que estaban restaurando y que recuerda al de París. Fue erigido tras la victoria de la Primera Guerra Mundial. Y de ahí, por otra gran avenida, llegamos a la Plaza Victoriei, que es un claro ejemplo de edificios comunistas, si bien estaban plagados de publicidad, vaya contradicción! Y bajando por la Calea Victoriei (que es una de las calles más importantes de la ciudad), llegamos al lado casi de nuestro destino: el Palacio del Parlamento.

Eso si que es megalomanía y lo demás tontería! La Casa del Pueblo soñada por Ceaucescu, es enorme! Normal que para muchos rumanos sea el símbolo de lo peor, y es que con todo lo que gastó y todas las vidas que se vieron afectadas por ello... una pasada.

Aparcamos cerquita de allí, y nos acercamos para verlo de frente. Justo delante con motivo de la Eurocopa que se celebraba ese año, habían puesto pantallas, mesas y sitios donde poder beber o comer algo. Así que nos sentamos allí a disfrutar del ambiente y de un concierto de unos rockeros rumanos que sonaban muy bien, mientras nos tomábamos unas cervezas.

Y tras pasar un rato en tan buen ambiente, fuimos a buscar un sitio donde cenar. En concreto fuimos a una cervecería de las más antiguas de la ciudad y que nos recomendó fmanega. Andando llegamos hasta allí, está en una calle que sale de un lateral del Calea Victoriei, y se llama "Caru`cu bere" (Carro de cerveza). Se nota que es local con mucho tirón, porque estaba hasta los topes!

Queríamos cenar dentro, porque es precioso. Es el sitio más bonito que hemos visto! Justo cuando íbamos a entrar dentro, había unos bailarines tradicionales, precioso, sobre todo porqeu es como si fuese el salón del trono de un palacio medieval, con sus pinturas, sus vidrieras y todo. Creíamos que no tendríamos suerte, pero por fortuna si que pudimos sentarnos a cenar en una mesa de arriba.

Nos pedimos para beber unas cervezas, unas costillas de paprika para María y una especie de carne de codillo con polenta para Alberto, muy rico. Y de postre lo mejor! Compartimos una especie de bollo tipo buñuelo, con crema de queso y cereza por arriba... una delicia! Papanasi se llama. Si váis, no lo dudéis, pedirlo, está buenísimooooooooo.

Y con la panza llena nos fuimos para el coche andando. Llegamos al hotel sin muchos problemas, lo único malo que abajo justo hay un restaurante que da bodas, y esa noche había una... pero entre el cansancio y demás, no nos enteramos de nada!

CONTINUARA...

7 mar. 2009

Cafes en Valladolid

Hoy nos gustaría hablar de algunos bares que nos gustan de nuestra ciudad y que nos gustaría compartir, no sólo con la esperanza de que os puedan gustar a vosotros también, sino esperando que podías indicarnos nuevos sitios interesantes que descubrir... gracias de antemano!!!
- Pigama Cafe Bar: es un bar tranquilo para tomarte algo por la noche o tarde, donde se puede charlar al tiempo que escuchas música. Gente de todas las edades y tipos.
Pasaje Gutiérrez, 3 VALLADOLID - Tlf: 983 399 404

- Pub Masai: es un sitio al que ir en coche ya que no está por el centro, salvo que vivas en Parquesol. La decoración está muy cuidada. Tienen cafes variados, batidos muy buenos, unos helados de tipo artesanal y los cócteles también están elaborados. El ambiente es tranquilo, hay gente de todas las edades pero los fines de semana por la noche, sobre todo es gente mayor. El precio es medio - alto.

Mariano de los Cobos, 1, Valladolid, 47014

- Los tintes: se halla cerca de la Catedral. Es un sito muy agradable y tranquilo para charlar mientras te tomas algo entre semana, los fines de semana por la noche tiene bastante ambiente.

Plaza Portugalete, 2, Valladolid, 47002

- Café Bar Merlú: es un local que funciona casi las 24h, da desayunos, cafes, meriendas y copas... un poco de todo. El ambiente es agradable, sobre todo si no hay partido de fútbol.

Calle Verbena esquina Santa Lucía, Valladolid - Tel: 983298838

- Wiliam Wallace: tipo taberna irlandesa, muy chulo y tranquilo. Normalmente ponen los partidos del Valladolid... por si os interesa...

Plaza de las batallas 5 bis, (esquina con C/ Covadonga), Valladolid - 98 329 0463

- Pastelería Cubero: son varias en todo Valladolid y muy famosas. En la que hay al lado de la Plaza Mayor, se encuentra un pequeño museo donde el dueño tiene maquetas de diversos edificios históricos de la ciudad hechos con materiales de pastelería. Los pasteles son muy recomendables y a nosotros especialmente nos gustan las torrijas de Semana Santa que son bastante curiosas y novedosas.

- El Sueño de Nebli: está por el centro y sentarse ahí está muy codiciado (sobre todo por la gente mayor). El chocolate con churros es una pasada y el precio es razonable. Tienen también copas de helados diversas.

Platería, 647003 VALLADOLID - Tel: 983 379 931

- Turrones Iborra: de los mejores helados de Valladolid! No tiene quizás gran variedad de sabores, pero son muy buenos y artesanales.

Calle Mallorca, 9 - 1147013 VALLADOLID

6 mar. 2009

Viaje a México

Siguiendo con la recopilación de nuestra info sobre los países a los que hemos viajado, y ayudar en la medida de lo posible a la gente que viaje allí o simplemente que quiera conocerlos un poco más, hoy nos ocupamos de México.

- Visita nuestro Diario de Viaje que realizamos en 2007, 1º Parte -2º Parte - 3º Parte - 4º Parte - 5º Parte - 6º Parte - 7º Parte.
- Información sobre los sitios donde nos alojamos nosotros y algunos restaurantes que nos gustaron.

Además, otros sitios que pueden ser de interés:
- info sobre los autobuses Ado
- Generales sobre México:
www.turimexico.com/
www.descubramexico.com/
www.turismodemexico.com/
www.mundochiapas.com/
www.mundomaya.com.mx/
- info de Chichen Itzá
- info de la ciudad de Mérida
- info sobre la Ruta Puuc
- info sobre Uxmal
- info sobre la ciudad de Campeche
- info sobre Palenque
- info sobre Yaxchilán
- info sobre Bonampak
- info sobre la ciudad de San Cristóbal de las Casas
- Cañón del Sumidero
- San Juan de Chamula
- Zinacatán
- Lagos de Montebello
Esperamos que os sea de utilidad!!!