24 abr. 2009

Aguilar de Campoo, la villa medieval de las siete puertas

Aguilar de Campoo pertenece a la provincia de Palencia, se sitúa en concreto en el noreste de esta provincia dentro de lo conocido como Montaña Palentina. Esta villa, fue declarada en 1966 Conjunto Histórico Artístico, por lo que una visita a esta localidad es más que recomendable.

Es un lugar con un importante pasado histórico y con gran importancia en la industria galletera, siendo de aquí las famosas galletas Fontaneda. Para mayor información, os recomendamos este enlace.
Nosotros fuimos a pasar el fin de semana allí, en concreto salimos el sábado a mediodía de Valladolid y regresamos el domingo por la tarde. Nos alojamos en la Posada Real "Santa María la Real", lugar que aunque es de precio medio - alto os recomendamos ya que es un lugar realmente precioso y donde han guardado muy bien la estética de este antiguo convento, de hecho las habitaciones son las antiguas celdas de los monjes y aunque no son tan lujosas como en un gran hotel, tienen mucho más encanto.

El sábado cuando llegamos ya era tarde para visitar esta Villa-Museo, declarada Conjunto Histórico Artístico el 20 de Enero de 1966, pero aún así, nos dimos una vuelta por su centro lleno de vida y de gente por las calles y bares del pueblo. Nosotros aprovechamos para cenar algo en uno de los bares que hay en la Plaza Mayor y nos fuimos a descansar a la Posada.
Pero el domingo aprovechamos el día a tope para visitar este bonito pueblo palentino y algo de su entorno. Lo primero que visitamos fue el proyecto museográfico ROM: Románico y Territorio que está situado al lado de la Posada Real y donde de forma amena y entretenida, mediante audiovisuales la historia, la cultura, el paisaje y las tradiciones del territorio, acercándote del todo al Románico. Muy interesante la visita y muy recomendable.
Desde ahí, nos fuimos a visitar el Castillo, que se alza en una montaña rocosa a unos 970 metros de altura. Su construcción total, sobre un castro celtibérico, deriva entre los siglos XI y XII con la eclosión del Románico . Aprovechamos a visitar la Iglesia de Santa Cecilia, que está declarada Monumento Histórico Artístico, es románica (siglo XII), con bellísima y original torre campanario de tres cuerpos, que se encuentra a la falda del Castillo, si bien sólo pudimos visitarlo todo por fuera.Desde allí, nos metimos de lleno en el centro de Aguilar de Campoo, la Villa medieval de las sietes puertas, y es que según paseas por sus calles puedes ir disfrutando el legado de su historia y su pasado.

Visitamos la Plaza de España, porticada y de grandes dimensiones, que se encuentra en el centro de la Villa. Presidida por la Colegiata, en el lado dónde se emplaza el palacio de los Manrique, la arquitectura tiene más influencia castellana, mientras que, en la parte dónde se ubica la casa de los VII Linajes la arquitectura denota más influencias de los pueblos marineros de la costa cantábrica con galerias acristaladas para robarle al día toda la luz posible durante los largos inviernos










La Colegiata de San Miguel fue elevada a rango de Colegiata en 1541 por el Papa a petición del Marqués de Aguilar. Los escudos de los Marqueses lucen en la torre. Es un magnífico templo de 3 naves de origen visigodo. Se reedificó en el siglo XI conservándose la puerta principal románica de transición; el resto del conjunto es gótico. El segundo y tercer cuerpo de la torre son herrerianos, y el retablo renacentista. En su interior, el Museo Parroquial nos muestra un pequeño viaje por las Edades del Hombre en sus diversas salas, nosotros no entramos a verlo.


Aprovechamos para pasear por sus calles impregnadas de historia y de casonas nobles, y así llegó la hora de comer. Nosotros comimos en un restaurante que hay en una de las avenidas de fuera del pueblo, que tiene también una gasolinera, comida razonable.

Y así dejamos Aguilar, para ir hasta Revilla de Santullán para visitar su Iglesia de estilo románico, bajo la advocación de los santos Cornelio y Cipriano. Es una iglesia rural de reducidas dimensiones, se compone de nave única sin separación de tramos y ábside en semicírculo precedido por presbiterio rectangular, al que da paso un arco triunfal doblado que reposa en semicolumnas coronadas por capiteles historiados. Lo más importante en esta iglesia son sus relieves y los restos de pinturas que quedan... nosotros tuvimos la mala suerte de que estuviese cerrado, por lo que no pudimos verla nada más que por fuera.


Y de ahí, nos dirigimos a visitar la Ermita de Santa Eulalia de Barrio de Santa María que según los entendidos "es una de los grandes regalos que el Románico Norte de Palencia hace a quien lo visite" y es cierto, impresiona.

Situada en una loma aislada y rodeada por bella naturaleza parece. A nadie se le escapa la gallardía y equilibrio de sus pequeñas, exactas y cinceladas proporciones. Dispone de una sola nave, con cabecera de ábside semicircular y portada abierta en el muro norte. En interior hay pinturas murales del siglo XIII (pero también estaba cerrada).

Cerca de allí, pudimos observar esta curiosa imagen de cigüeñas...

Desde allí, nos encaminamos al pueblo de Olleros de Pisuerga, cercano al asiento de la antigua ciudad de Oliva. A orillas del Pisuerga, la iglesia de San Justo y San Pastor se encuentra excavada en un promontorio de naturaleza arenisca orientado su lado vertical a poniente. Alrededor de la iglesia y en la misma dirección sureste se extiende una necrópolis. Al final de dicha necrópolis se localiza el pueblo. En el mismo corte rocoso en que se excava la iglesia aparecen sepulturas antropomórficas (aunque también se aprecian de bañera), trapezoidales y ovaladas correspondiendo en su mayor parte a adultos aunque no faltan las infantiles.

Para visitar la iglesia, tuvimos la suerte de que nos acompañase la señora del pueblo que tiene las llaves y que es una apasionada de su historia y de su Iglesia, nos fue indicando los mejores sitios para sacar las fotos y nos hizó la visita de lo más agradable.

Esta iglesia constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura rupestre de la zona. A pesar de ser un templo excavado, intenta imitar con gran acierto la tipología habitual de una iglesia románica exenta, con dos naves acabadas en ábsides semicirculares coronados con bóvedas de horno y con la cubierta tallada en forma de bóvedas de cañón apuntado simulando ser sujetadas por arcos fajones, también tallados en la roca natural. En la cara exterior del macizo de roca arenisca que acoge el templo podemos observar varias sepulturas también excavadas, a modo de necrópolis rupestre. En las inmediaciones del templo nos encontramos con una especie de cuevas o habitáculos también excavados en roca, posiblemente prerrománicos y con un carácter sagrado en origen. Como curiosidad decir que la torre - campanario no se encuentra en la propia iglesia si no exenta y desplazada unas decenas de metros hacia el sur.

Y para terminar nuestra visita a la zona, fuimos a ver la iglesia románica de Rebolledo de la Torres, que ya no es de Palencia sino que es una población situada en el extremo noroeste de la provincia de Burgos.


La galería porticada de Rebolledo de la Torre no es sólo uno de los monumentos románicos más notables de la tierra burgalesa, sino que es de las más bellas y cualificadas del románico hispano. Los grandes capiteles muestran una exuberante temática vegetal al mismo tiempo que bestias fabulosas y escenas bíblicas y de batallas.

Y así finalizó nuestra ruta por esta bella zona del Norte de Palencia, os animamos a visitarla!

21 abr. 2009

Antillas Neerlandesas, dónde están?

Hoy hacemos parada en nuestro recorrido por aquellos países que nos resultan curiosos, en las Antillas Neerlandesas (AA.NN.), también llamadas Antillas Holandesas o Indias Occidentales Holandesas, que es un conjunto de 5 islas en el mar Caribe y parte de las Antillas Menores. Está dividida geográficamente en dos grupos, uno al este de las Islas Vírgenes, y perteneciente al llamado grupo de islas de Barlovento, en las que se encuentran las islas de San Eustaquio, Saba y la parte neerlandesa de la isla de San Martín, y un segundo grupo, situado 900 km al suroeste del anterior, formado por las islas de Curazao y Bonaire, y perteneciente al grupo de islas de Sotavento, frente a la costa occidental de Venezuela.
Su capital es la ciudad de Willemstad, situada en la isla de Curazao. Otras ciudades importantes son: Philipsburg (San Martín), Kralendijk (Bonaire), Oranjestad (San Eustaquio) y The Bottom (Saba).
Tiene una superficie total de 960 km² y se encuentran repartidos entre Curazao , Bonaire , San Martín , San Eustaquio y Saba .
Las islas son un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos (como Aruba). Ambas están incluidas entre los países y territorios de ultramar de la Unión Europea, aunque no comparten el estatus de miembro (como por ejemplo Groenlandia -Dinamarca), siendo sólo regiones ultraperiféricas de la Unión Europea como la Guayana Francesa, la Polinesia Francesa (Francia), las islas Caimán (Reino Unido) o las islas Canarias (España). A pesar de ello, todos sus ciudadanos como miembros del Reino de los Países Bajos poseen pasaporte neerlandés, y por ende los antillanos gozan de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea.
Las 5 estrellas en la bandera y en el escudo, están relacionadas con las 5 islas que la componen.

DATOS GENERALES:
- Capital: Willemstad (es la ciudad más poblada)
- Idiomas oficiales: Neerlandés, papiamento, inglés
- Forma de gobierno: Dependencia de los Países Bajos
- Moneda: Florín de las Antillas Neerlandesas
- Gentilicio: Antillano neerlandés, -sa
- Miembro de: AEC (Asociado)
Historia:
Las islas fueron descubiertas por exploradores al servicio de España en el siglo XV, a la que pertenecieron hasta ser conquistadas por los Países Bajos durante el siglo XVII. En 1954 cambiaron su estatus colonial, para convertirse en estado dentro del Reino de los Países Bajos. Aruba voto por su separación de las Antillas Holandesas en 1986, y entre 2000 y 2005 se celebraron una serie de referendums para decidir el futuro estatus politico de cada isla:
- Curazao y la parte holandesa de San Martin votaron por un estatus aparte similar al de Aruba.
- Las islas Bonaire y Saba votaron por terminar el estatus actual de la Antillas Neerlandesas.
- San Eustaquio fue la única que voto por mantener las Antillas Holandesas.
Después de negociar un nuevo estatus, el gobierno de los Países Bajos y cada una de las islas llegaron a un acuerdo, que disolverá las Antillas Holandesas, Saba, Bonaire y San Eustaquio serán municipalidades especiales, y Curazao y San Martín obtendrán un estatus aparte como el de Aruba, todos manteniéndose dentro del Reino de los Países Bajos. Aunque estaba prevista la separación para el 15 de diciembre de 2008, ésta ha sido pospuesta sin fecha.

Demografía:
La población estimada por fuentes oficiales para el año 2005, es de 185.513 habitantes. Son destacables su baja tasa de crecimiento, que no alcanza el 1%, así como la elevada tasa de mortalidad infantil.
La mayor parte de la población es descendiente de africanos, traídos al continente americano a partir del siglo XVII, y en menor grado, de neerlandeses provenientes de los Países Bajos. En épocas recientes, se han sumado a su población, habitantes con los más variados orígenes, entre los que cabe destacar, la República Dominicana, Haití, Jamaica, Colombia, Guyana, Estados Unidos, Venezuela, India, Surinam, Reino Unido, Portugal y China, por mencionar solo algunos.
Lenguas:
Las Antillas Holandesas tienen 3 idiomas oficiales el neerlandés que fue la única lengua oficial hasta 2007, el Papiamento la lengua más hablada en Curazao y Bonaire (oficial desde 2007) y el inglés (oficial desde 2007) la lengua más hablada en Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten.
El español tiene importantes minorías en Curazao, Bonaire y Sint Maarten aunque no tiene estatus de oficial, pero la cercanía con Venezuela y la presencia de otras minorías provenientes de algunos países hispanohablantes lo hacen importante en esta parte de las antillas holandesas.
Religión:
El cristianismo es la confesión predominante siendo los Católicos Romanos los de mayor relevancia con un 72%, Pentecostales 4,9%, otros Protestantes 3.5%, Adventistas del séptimo día 3,1%, Metodistas 2,9%, otros cristianos 4,2%, Testigos de Jehová 1,7%. los judíos son la minoría no cristiana más importante con 1,3% de la población.

Gobierno y administración:
Las Antillas Neerlandesas, dependen del reino de los Países Bajos, si bien gozan desde 1954 de absoluta autonomía en lo que respecta a sus asuntos internos, siendo el gobierno neerlandés el responsable de Defensa y Asuntos Exteriores. Algunos datos:
- Ley Básica: Estatuto del reino de Holanda, reformado el 29 de diciembre de 1954.
- Sistema electoral: Sufragio universal, mayoría de edad a los 18 años.
- Sistema de gobierno: Democracia parlamentaria, elecciones cada cuatro años. El Gobernador General es nombrado por la reina Beatriz de Holanda para un mandato de 6 años.
- Sistema legal: Basado en el Código Civil holandés, con influencias de la ley inglesa.
Estaba previsto para el año 2008 una modificación de la relación de estas islas con los Países Bajos, pero ha sido pospuesta sin fecha..

Geografía:
Las Antillas Neerlandesas son un conjunto de 5 islas situadas en el mar Caribe y forman parte del archipiélago de las Antillas, específicamente de las Antillas Menores. Fueron también llamadas Indias Orientales holandesas.

Economía:
La economía de las islas es extremadamente dependiente del exterior, dada su escasez de recursos naturales. La mayor parte de las importaciones durante año 2005 provinieron de Venezuela, Estados Unidos, Italia y los Países Bajos. Su principal producto de exportación es el petróleo refinado en la isla de Curazao. Los principales receptores de sus exportaciones durante el año 2005 fueron los Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Haití y Bahamas.
Turismo:
Como ya hemos dicho, las Antillas Neerlandesas están formadas por 5 islas. La isla más grande es Curazao y la ciudad más importante de las islas es Willemstad, que es la capital de Curazao.
La principal atracción de las islas son sus playas.

- La isla de San Eustaquio: San Eustaquio es una isla pequeña habitada por unos 3.000 habitantes. La capital de la isla es Oranjestad. En las aguas de San Eustaquio se encuentran muchas embarcaciones hundidas desde hace siglos. Las embarcaciones se pueden visitar buceando. En el Pasado fue refugio de piratas que hacían en ella su cuartel general. En sus aguas se hallan una buena cantidad de embarcaciones hundidas, que se mantienen allí, y pueden ser visitadas, buceando acompañados de algún guía que custodia que se mantengan estos lugares de recreación turística. Al ser una de las islas con menor cantidad de población, es también una isla con pocos turistas, lo que la convierte en una joya escondida en el Caribe para todo aquél que desee pasar unas vacaciones paraíso sin mucha gente a su alrededor.

- La isla de Saba: La capital de Saba es The Botton. Saba es una isla pequeña y tranquila, por lo que es el destino perfecto para unas relajadas vacaciones. El carnaval de esta isla se celebra en el mes de julio. En el centro de la isla se encuentra el volcán Mt. Scenary. Debido a que es una isla volcánica, no existen las playas, sino que la isla cae al mar directamente. En Saba también se encuentra un parque submarino para practicar el buceo. Aproximadamente la mitad de los 13 Km. cuadrados de Saba están cubiertos por verdes florestas tropicales; la otra mitad está salpicada de pequeñas aldeas formadas por casas blancas con sus persianas verdes de decoración "gingerbread", techos rojos, construidas sobre pendientes tan pronunciadas que parecen desafiar las leyes de la física. Cada año un mayor número de turistas se entusiasma con el encanto de la isla que en los últimos años ha abierto un spa diario, así como más restaurantes y clases de Pilates y yoga (grandes avances si consideramos que la electricidad fue establecida en 1970). El principal orgullo del lugar es que el origen de muchas familias de Saba remonta a los asentamientos holandeses de 1640 (los apellidos Hassell, Dusell, Johnson, y Peterson llenan la pequeña guía telefónica). Y los habitantes de Saba mantienen sus tradiciones más estimadas. El encaje de Saba (Saba lace) -- un elegante arte que viene de 1870 -- todavía lo hacen manualmente las señoras que, por otro lado, también es digno de mencionar el licor Saba Spice, que uno puede adquirir en la mayoría de las pequeñas tiendas de la isla.

- La isla de San Martín: San Martín se encuentra dividida en una parte Francesa y otra parte Holandesa. La parte Holandesa es la que pertenece a las Antillas Neerlandesas. En San Martín se pueden practicar deportes como el golf, el buceo y otros deportes al aire libre y acuáticos. La isla ofrece también una gran gama de hoteles y diferentes tipos de acomodación, así como una gran variedad de restaurantes. La isla de San Martín tiene 36 playas, algunas muy tranquilas y otras con grandes olas, pero todas muy limpias, de arena blanca y aguas cristalinas. Las ciudades principales son Marigot en la parte francesa y Philipsburg en la parte holandesa, donde se puede observar la constante llegada de cruceros de gran tamaño con gran cantidad de turistas que visitan la isla, el desarrollo acelerado del turismo ha hecho que la población se vea incrementada de manera significativa, siendo el factor principal la fuerte inmigración que soporta de gente francesa, haitiana y dominicana. Los idiomas más usados en la isla son el francés y el holandés, aparte del español y dialectos caribeños.

- La isla de Curazao: Curazao es la más grande de las cinco islas que forman las Antillas Neerlandesas, también es la más poblada. La capital y puerto principal de la isla es Willemstad. Curazao cuenta con 38 playas, algunas grandes y otras pequeñas calas entre rocas. En la isla también se encuentra el Parque Submarino de Curazao, con un arrecife de 19 km, ideal para el buceo. La vida nocturna de Curazao es alegre y movida. En la isla se encuentran casinos, discotecas y una gran variedad de restaurantes. Curazao es una isla llena de música y festivales. Entre los atractivos que podemos disfrutar en este paraíso destacamos el museo de la esclavitud, Kura Hulanda, pasear por las casas coloniales de plantaciones, también el Parque Nacional Hofi Pastor, y por supuesto las maravillosas playas como Port Marie, Playa Lagun, Playa Klein Knip, Kas Abou, entre otras.

- La isla de Bonaire: Bonaire es la isla perfecta para el buceo. Sus transparentes aguas permiten una visibilidad de hasta 30 metros de profundidad. Bonaire es una isla tranquila y su mayor atracción es la vida submarina. Bonaire es la segunda isla más grande de las Antillas Neerlandesas.
Esperamos que os sirva para haceros una idea de estas islas, y si tenéis información útil e interesante sobre las mismas, no dudéis en decírnoslo, gracias!

16 abr. 2009

Viaje a Holanda (Amsterdam)

Siguiendo con la recopilación de nuestra info sobre los países a los que hemos viajado, y ayudar en la medida de lo posible a la gente que viaje allí o simplemente que quiera conocerlos un poco más, hoy nos ocupamos de Holanda, si bien decir que nosotros hoy por hoy, sólo conocemos Amsterdam.

- Visita nuestro Diario del viaje que realizamos en 2005 a Alemania y donde visitamos Amsterdam
- Información sobre los sitios donde nos alojamos nosotros, incluido el albergue de Amsterdam.

Además, otros sitios que pueden ser de interés:
- embajada de Holanda en Madrid
- embajada de España en Holanda
- oficina de turismo de Holanda
- info sobre los albergues juveniles holandeses
- web sobre Amsterdam

Museos:
1. Museo de Ana Frank - La Casa de Ana Frank. El Diario de Ana Frank se exhibe en la famosa casa donde la familia Frank se refugió por dos años escapando de la persecusión nazi a las personas de religión judía. Conozca “La Casa de Atrás” , el cuarto de Ana, y explore el momento histórico que llevo a millones de personas a sufrir el horror de la guerra. Visite la Biblioteca especializada en temas de discriminación.
Ubicación: calle Prinsengracht 267, Westermarkt.
Atención al público: lunes a domingo de 09:00 a 19:00.

2. Heineken Experience - Conozca la historia y el proceso de producción de esta conocida cerveza.
Ubicación: calle Stadhouderskade 78.
Atención al público: de martes a domingo de 10:00 a 18:00, lunes cerrado, se admiten menores de 18 años solo en compañia de sus padres.

3. Rembrandthuis, La casa de Rembrandt. La morada del artista entre los años 1639 y1659, el lugar donde nacieron sus obras. También una colección de pinturas que incluye los personajes que le dieron inspiración a Rembrandt como el de Pieter Lastman.
Ubicación: calle Jodenbreestraat 4.
Atención al público: lunes a sábado de 10:00 a 17:00, domingo de 13:00 a 17:00 .

4. Rijksmuseum Amsterdam, Museo Nacional de AmsterdamLas obras maestras de los pintores holandeses del siglo XVII se hallan en este museo junto a otras espectaculares colecciones de arte.
Ubicación: calle Stadhouderskade 42, The museum quarter. (El Parque de Los Museos)
Atención al público: de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas

5. Van Gogh Museum: El genio y figura de Vincent van Gogh en todas las etapas de su vida con cientos de pinturas originales en una exhibición organizada en cinco períodos: Holanda, París, Arles, Saint Rémy y Auvers-sur-Oise. Otras obras originales como el autoretrato La oreja de Van Gogh, se exhiben en otros museos del mundo.
Ubicación: calle Paulus Potterstraat 7, The museum quarter. (El Parque de Los Museos)
Atención al público: de lunes a domingo de 10:00 a 18:00, los viernes cierra a las 22.00.

- Amsterdam ofrece a su visitantes la posibilidad de adquirir a precio conveniente un pase especial que permite el uso ilimitado del transporte público, libre ingreso a los museos y excursión acuática por los canales de la ciudad. Mas información en Amsterdam Pass.
- Museumkaart, libre acceso a mas de 400 museos.Ideal para aquellos que desean visitar Holanda es adquirir este pase para el libre acceso a centenares de museos en todo el país. Informese de sus ventajas en Museumkaart.

Esperamos que os sea de utilidad y si tienes algo más interesante, por favor, háznoslo saber, gracias!!!

13 abr. 2009

Antigua y Barbuda, dónde están?

Antigua y Barbuda es una nación formada por un conglomerado de islas situada al este del mar Caribe. Forma parte de las pequeñas Antillas con la isla de Guadalupe (Francia) al sur, Montserrat al sudoeste, San Cristóbal y Nieves en el oeste y San Bartolomé al noroeste. Es miembro de la Mancomunidad de Naciones

DATOS GENERALES:
- Capital: Saint John's (Es la ciudad más poblada)
- Idiomas oficiales: Inglés
- Forma de gobierno: Monarquía constitucional
- Jefe de Estado: Reina Isabel II
- Independencia Del Reino Unido: 1 de noviembre de 1981
- Gentilicio: Antiguano, -a
- Miembro de: ONU, Commonwealth, OEA, CARICOM, OECS, AEC.


Historia:
Los primeros habitantes de las islas de Antigua y Barbuda en 2400 AC fueron amerindios pre-cerámicos. Más tarde, las tribus amerindias arawak y caribes poblaron las islas. La isla de Antigua fue llamada originalmente por los nativos Wadadli. Cristóbal Colón desembarcó en su segundo viaje en 1493 y le dio a la isla el nombre de Antigua. Barbuda recibió más tarde su extraño nombre por las "barbas" de líquenes que adornaban sus palmeras.

A los primeros colonos españoles y franceses sucedieron los ingleses, quienes formaron una colonia en 1667 al transportar católicos irlandeses a Antigua. La esclavitud, establecida para dirigir las plantaciones de azúcar en Antigua, fue abolida oficialmente en 1838 en todas las colonias británicas, pero en Antigua y Barbuda persistió hasta el advenimiento de los sindicatos en 1939. Vere Bird fue el fundador del Partido Laborista de Antigua (PLA), primer partido político creado en el país, y también el primer líder sindical de la naciente nación. Luego de décadas de lucha, consiguió ganar las elecciones de 1960 y convertirse en Primer Ministro.

En 1960 se promulgó una constitución según la cual Antigua y Barbuda comenzaba a autogobernarse a través de un Parlamento electo democráticamente, pero el poder oculto de Inglaterra quedaba evidenciado en el hecho de que Londres ejercía los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa antiguanos.

Las islas se convirtieron en un estado asociado a la corona británica en 1967, cuando Vere fue reelecto, y comenzó un largo período en que la familia de este político entró y salió del gobierno. La primera derrota electoral de Vere fue en 1971 ante George Walter, pero regresó al poder tras volver a ganar en 1976.

El país obtuvo el estatus de miembro independiente de la Mancomunidad de Naciones el 1º de noviembre de 1981, cuando Vere Bird se convirtió en el Primer Ministro por enésima vez. País finalmente soberano, unitario y democrático, Antigua y Barbuda fue admitido en el CARICOM y la ONU. A pesar de la oposición, que no reconocía el carácter de luchador social de Bird y lo acusaba por diversos supuestos episodios de corrupción, el dirigente consiguió mantenerse en el poder hasta 1994,y lo sustituye en la dirección del partido ALP su hijo Lester Bird, asumiendo también la conducción del país por dos periodos sucesivos, 10 años como primer ministro.
Un año antes, Antigua y Barbuda adoptó una alianza con Estados Unidos, mediante la cual le permite usar su territorio con fines militares a cambio del pago de un canon anual de arriendo. Durante la invasión a Granada de 1983, tropas antiguanas acompañaron a las estadounidenses.
En la actualidad, el primer ministro es Baldwin Spencer, que derrotó al candidato laborista Lester Bird,en marzo de 2004.
Si bien las hermosas playas del país lo han convertido en uno de los más prósperos de la región, su industria azucarera (que debiera ser la primordial) ha sido intermitente durante toda su historia, y en los últimos tiempos se ha acusado a Antigua y Barbuda de ser uno de los mayores paraísos mundiales para narcotraficantes y lavadores de dinero.

Gobierno y política:
Antigua y Barbuda es un miembro de la Mancomunidad de Naciones y el jefe de estado es la reina Isabel II del Reino Unido (desde 1952), cuyo representante en Antigua y Barbuda es un gobernador general.
El poder ejecutivo está en las manos del primer ministro, que es también el jefe de gobierno. El primer ministro es normalmente el líder del partido vencedor de las elecciones para la Cámara de Representantes (17 miembros elegidos), celebradas cada cinco años. La otra cámara del parlamento, el Senado, tiene 17 miembros que son nombrados por el gobernador general.

Organización político-administrativa:
La isla de Antigua se divide en seis parishes o parroquias. Tanto la isla de Barbuda como la isla deshabitada de Redonda gozan cada una de estatus de dependencia.

Geografía:
El país consta de varias islas, de la cual Antigua tiene una extensión de 280 km, es la mayor y más poblada; Barbuda que posee 160.5 km, al norte de Antigua y Redonda al sudoeste del país con 1.5km. Las islas tienen un clima tropical cálido, con suaves temperaturas constantes durante el año. Tanto Antigua como Barbuda pertenecen al grupo de las Islas de Sotavento.
Las islas son en su mayoría de tierras bajas, con el punto más alto en Boggy Peak, ubicado en Antigua. El principal pueblo del pequeño país es la capital Saint John's en Antigua; el mayor pueblo de Barbuda es Codrington.
Antigua es caliza y arenosa, con hermosas playas que atraen al turismo internacional. Barbuda, llamada Dulcina por los antiguos conquistadores españoles, se halla situada a 40 km al norte de la anterior. Se ha constituido en una gran reserva de caza habitada por ciervos, jabalíes y gran variedad de volátiles como palomas y patos. La isla Redonda es rocosa y deshabitada pero tiene yacimientos de fosfato.
Los ríos son muy escasos en Antigua y directamente no existen en Barbuda y Redonda.
El clima es tropical, con escasa amplitud térmica. Entre los meses de febrero y mayo es fresco y seco.

Economía:
Las playas de Antigua y Barbuda son un excelente reclamo turístico para el país.
La economía depende principalmente del turismo. Es importante también la producción agrícola de caña de azúcar, algodón y frutas; así como el refinado de petróleo y las manufacturas textiles, de ebanistería y de producción de ron. Produce algo de cerveza, ropa, cemento, artesanías locales y mobiliario.
Entre sus productos agropecuarios, además de los nombrados, se cuentan la papaya, guayabas, naranjas, ananás, limones y zanahorias. Su ganado consiste en bóvidos y lanares.
La moneda oficial es el Dólar Caribe Este
Antigua y Barbuda exporta derivados del petróleo, maquinaria, equipos de transporte y alimentos a la Organización de Estados del Caribe Oriental (16%), Barbados (15%), Guyana (4%), Trinidad y Tobago (2%) y Estados Unidos (0,3%) (2000).
Importa principalmente de Estados Unidos (27%), el Reino Unido (16%), Canadá (4%), la OECO (3%) y otros países (50%) productos agrícolas y derivados del petróleo.
También es fuente de ingreso la emisión de sellos postales destinados principalmente al coleccionismo filatélico.

Demografía:
Antigua y Barbuda cuenta con una población de 69.481 (2007), cuya tercera parte vive en la ciudad mayor, Saint John´s. El 91.0% de la población es negra, el 4.4% es mestiza, el 1.7% es blanca (principalmente británicos) y el restante 2.9% esta compuesto por otros grupos étnicos. El idioma oficial es el inglés. La esperanza de vida es de 72.4 años. El promedio de hijos por mujer es de 2.23. La tasa de crecimiento poblacional es del 0.52% por año. El 85.8% de la población esta alfabetizada.
Casi todos los antiguanos son cristianos, siendo la confesión anglicana (cerca del 50%) la denominación con más fieles. Hay muchos católicos y también creyentes en religiones animistas o locales.
El 69% de la población está económicamente activa y tiene una edad que oscila entre los 15 y los 64 años (2007).

Ecología:
La tierra cultivable de las islas representa solamente el 18,1% de la superficie y casi no presenta cultivos mediante el riego artificial (1999).
Los problemas ecológicos son las sequías y la creciente tala de bosques.
Antigua y Barbuda está sometido a grandes sequías periódicas, el frecuente azote de los huracanes y numerosas tormentas tropicales.

Cultura:
La cultura de Antigua y Barbuda tiene influencias africanas.
Algunas de estas influencias se observan en los trajes con máscaras que los habitantes de Antigua y Barbuda usan en Carnaval y en la música, que se usa bastante la percusión.
En Antigua y Barbuda, la Constitución dá libertad de religión. De acuerdo con el censo del 2001, el 74% de la población es cristiana.

Turismo:
El viajero puede disfrutar de la estancia en este par de islas paseando por sus calles y admirando los monumentos históricos y coloniales. Destacan los Megalitos de la Colina del Castillo Verde, antiguo culto del sol y de la luna y la Ciudad India, donde se han encontrado restos de los antiguos caribes.
Durante los siglos XVII y XVIII el tráfico de esclavos supuso la llegada de miles de africanos a las islas caribeñas, muchas de las cuales son hoy países negros o mulatos, que han conservado muchos elementos culturales originarios de su lugar de origen.
En cuanto a las manifestaciones artísticas, la gran mayoría de las islas caribeñas han conservado las técnicas de la artesanía tradicional. Destacan la metalistería de chapa (para lo que se emplean bidones inservibles), la cestería (fundamentalmente con hojas de cocotero y de platanero) y la elaboración de tinajas de barro pintadas a mano. También se trabaja el cuero, el ámbar y la madera.
Las islas ofrecen al viajero una amplia gama de recorridos por el territorio. Destacan los cruceros por los alrededores de las islas
Direcciones útiles:
- Departamento de Antigua y del Barbuda del turismo
Complejo del gobierno
Carretera de la reina Elizabeth
St. Juan, Antigua. Indias del oeste
- Asociación de los hoteles y de turistas de Antigua
Casa de la isla, calle nueva de las puertas
Caja 454 del P.O., St. Juan, Antigua, W.I.
- Sitio web de Antigua y Barbuda (en inglés)

12 abr. 2009

Diario de nuestro Viaje a Egipto

El viaje a Egipto todavía está muy reciente en nuestra cabeza y en nuestro corazón, fuimos a principios de febrero de 2009 y desde luego mereció muchísimo la pena. Este es uno de los pocos viajes que no hemos realizado por nuestra cuenta, sino que fuimos en viaje organizado con la agencia Estival Tour de Valladolid (la de la Plaza de la Universidad), con la que siempre nos hemos sentido muy bien tratados (hicimos con ellos también el viaje de luna de miel). Al indicarles que queríamos ir a Egipto, nos dijeron que ellos trabajaban con la mayorista Dynamic Tours por su profesionalidad y por ser grupos pequeños, y la verdad es que a nosotros nos salió todo fenomenal.
Nosotros volamos desde Madrid directamente a Luxor, de ahí hicimos un crucero hasta Asuán y de Asuán vuelo interior hasta el Cairo, y del Cairo a Madrid




DIA 1:
El día anterior habíamos ido ya a Madrid, y ese día nos llevaron los padres de María al aeropuerto de Barajas. Fuimos bastante pronto, porque al ser un vuelo chárter no llevábamos los asientos reservados... y fuimos los primeros.
Tras facturar las maletas, nos comimos los bocatas que llevábamos preparados de casa (y es que en Barajas está todo muy muy caro), y para adentro tras pasar el control de seguridad y de pasaportes. Nos tocó hacer tiempo dentro, pero bueno, esto es así.

Para despegar, nos recorrimos medio aeropuerto (creemos que salimos de la T4 y estábamos en la T1) y tras media hora, íbamos por fin, rumbo a Luxor! El viaje fue bastante tranquilo, un poco de calor y muy poca comida pero nada fuera de lo normal. Llegamos a la hora marcada a Luxor (22.30h), y según pisamos el aeropuerto, ya nos estaba esperando el de la agencia. Súper eficaz, rellenamos el papel, nos puso el visado y para adentro a recogerlas maletas. Y ya con todo, fuimos en furgoneta hasta el puerto donde estaba nuestro barco, "Miss Egipt", muy chulo!

En el coche, el de la agencia nos explicó ya un par de cosas y que al día siguiente nos despertarían a las 5h para estar en ruta a las 6h. Para llegar a nuestro barco, tuvimos que atravesar varios barcos para llegar al nuestro, donde nos estaba esperando ya nuestro guía, que nos comentó un par de cosillas y al camarote.

Era mucho más bonito de lo que esperábamos y como ya era tarde, nos dejaron la cena ahí, muy rico todo y muy abundante. Y a la camita, que nos esperaba un madrugón! Aún no nos creíamos que estuviesemos en Egipto...


DIA 2:
A las 5h en punto sonó el teléfono para despertarnos, qué sueño! Pero bueno, todo merecía le pena con tal de ver todas las cosas de Egipto. Tras prepararnos, estabamos listos para desayunar. El restaurante estaba en la planta baja del barco, y cada cual tenía su mesa, nosotros estábamos solos. El desayuno era tipo buffet, y ya con las pilas cargadas para ver todo lo que nos esperaba... el Valle de los Reyes, el templo de Hatsephut, los Colosos de Menom y los templos de Luxor y Karnak... todo ello, antes de las 12h que era cuando partía nuestro barco.
Lo cierto, es que a esa hora hacía frío. Cruzamos todos los barcos para bajar a tierra, ya con nuestro guía Ahmed, y para nuestra grata sopresa, íbamos solos con él, todo un lujo!

El guía nos explicó que Tebas fue la capital del Imperio Egipcio durante mucho tiempo. Estaba dividida en dos por el Nilo, en una orilla se hallaba la "Tebas de los vivos" y en otra la "Tebas de los muertos". En la de los vivos, es donde estaban los templos de Luxor y Karnak, así como los palacios; y en la de los muertos,se encuentran los complejos funerarios y el Valle de los Reyes.

Resultaba muy curioso el contraste según íbamos hacia el Valle de los Reyes, sales de la ciudad y en la otra orilla está ya la zona rural, toda llena de campos verdes y de repente, el desierto de piedras areniscas donde se hallan las tumbas... increíble! No nos extraña que los antiguos tuviesen tanto respeto por este Valle, la verdad es que impresiona y de noche, tiene que acojonar bastante.

El guía nos sacó la entrada para el Valle de los Reyes que nos daba derecho a ver tres tumbas. Para llevarte hasta la zona de las tumbas, vas en un trenecillo. Ahmed nos explicó que al principio, a la gente se la enterraba en el suelo del patio de la casa o en las casas, con una estera y en posición fetal. Después llegaron las mastabas, hasta que Imhotep diseñó la primera pirámide que sería escalonada y que supusó toda una revolución al ser el primer gran edificio construido ya en piedra. Y es que para los egipcios era vital todo lo relacionado con la otra vida, ya que ésta sólo era un mero trámite para conseguir una vida eterna y cruzar el viaje, hasta la balanza de Anubis, que te pesaba el corazón y si no eras justo, se lo comía y te quedabas sin vida eterna.

Tras la pirámide de Saqqara, estuvieron las grandes pirámides de Gizeh, pero luego los faraones al ver como saqueaban las tumbas, decidieron ocultarlas en este Valle para que no las profanasen.

Las tumbas del Valle de los Reyes, son todas hipogeos y su estructura es muy similar: una puerta, un largo corredor, nichos y capillas laterales. En la cámara principal, casi al fondo de la tumba se encuentra el enorme sarcófago donde se depositaba la momia real, pero por desgracia todas han sido saqueadas salvo la de Tutankhamón, cuyo ajuar funerario está en el Museo del Cairo.

Relación de las tumbas encontradas en el Valle de los Reyes:

Kv-1 RAMSES VII
Kv-2 RAMSES IV
Kv-3 Un príncipe de RAMSES III
Kv-4 RAMSES XI
Kv-5 Hijos de RAMSES II
Kv-6 RAMSES IX
Kv-7 RAMSES II
Kv-8 MERNEPTAH
Kv-9 RAMSES VI
Kv-10 AMENMESSE
Kv-11 RAMSES III
Kv-12 Tumba anónima
Kv-13 CANCILLER BAY
Kv-14 TAUSERT Y SETNAKHT
Kv-15 SETI II
Kv-16 RAMSES I
Kv-17 SETI I
Kv-18 RAMSES X
Kv-19 Príncipe RAMSES
Kv-20 HATSHEPSUT
Kv-21 Tumba anónima
Wv-22 AMENHOTEP III
Wv-23 AY
Wv-24 Pozo
Wv-25 AJENATON
Ta-26 AJENATON
Kv-27 Pozo
Kv-28 Pozo
Kv-29 Pozo
Kv-30 Pozo
Kv-31 Pozo
Kv-32 Pozo
Kv-33 Pozo
Kv-34 TUTMOSIS III
Kv-35 AMENHOTEP II
Kv-36 MAIHERPRI
Kv-37 Pozo
Kv-38 TUTMOSIS I
Kv-39 AMENHOTEP I
Kv-40 Pozo
Kv-41 Pozo
Kv-42 TUTMOSIS III
Kv-43 TUTMOSIS IV
Kv-44 Pozo
Kv-45 USERHET
Kv-46 YUYA Y TUYA
Kv-47 SIPTAH
Kv-48 AMENEMOPE
Kv-49 Pozo
Kv-50 1 perro 1 mono
Kv-51 3 monos 3 patos papión ibis
Kv-52 1 mono
Kv-53 Pozo
Kv-54 Pozo
Kv-55 SMENHER o TIYI
Kv-56 Pozo
Kv-57 HOREMHEB
Kv-58 Pozo
Kv-59 Pozo
Kv-60 Tumba anónima
Kv-61 Pozo
Kv-62 TUTANKAMON


Hay 62 tumbas hoy por hoy, si bien sólo merecen la pena 10 para visitar. Nosotros visitamos, la primera la de Ramsés IV, la cual a parti del siglo V fue usada como capilla copta, como pudimos ver en algunas inscripciones y en los dibujos de santos. Tenía que ser increíble el verlas bien conservadas y con todos sus colores. En el techo de la cámara del sarcófago, está representado el techo celeste y la alegoría del dios Ra que cuando se pone, entra por la boca de la diosa Nut hasta que sale de nuevo por su vagina... La otra explicación sobre el sol, es que hacía un viaje en barca durante la noche con más dioses, mientras sus enemigos trataban de impedírselo.

De ahí, fuimos a la de Ramsés IX, cuyas pinturas son mucho más detalladas y conserva mejor la policromía.

Y por último la de Ramsés I, que tiene unas escaleras para bajar de impresión! Además el corredor sigue siendo también en bajada y la cámara funeraria está aún más abajo. Quizás las pinturas de ésta no sean mejores que las anteriores, pero no sabemos, nos transmitieron más la sensación de algo sagrado y de querer ser protegida.

Desde ahí de nuevo en trenecito hasta la furgoneta. Ahora iremos a ver el Templo de Hatchepsut. Este templo fue construido por la reina Hatchepsut, que ocupó el gobierno durante 22 años, siendo la regente de su yerno, quien terminó odiándola bastante, porque cuando llegó al poder borró de todos los relieves su cartucho y su figura.

Según el guía, debía ser un tanto marimacho, porque estaba tan obsesionada en ser como un hombre que se ponía barba postiza y vestía como un hombre. Aunque por lo visto, su labor política no fue muy brillante porque perdió zonas del Imperio, pero si que restauró y construyó templos.

Este templo impresiona, con su fachada posterior de montaña rocosa y su forma escalonada con tres terrazas. Del pilón de la entrada y del gran patio, no queda nada. La primera terraza, contiene algunos relieves pero tampoco son muy interesantes. Así que subimos por la rampa, que tiene en los inicios dos esfinges y la barandilla de piedra conserva aún forma de serpiente.

En la segunda terraza, hay dos capillas laterales. Una está dedicada a Anubis y hay relieves que hablan de Hatchepsut y su padre, si bien ahí el siguiente faraón borró toda mención a la faraona. Ahí también está representado en relieve, la procesión y la llegada de la expedición que mandó la reina al reino de Punt (actual Somalia) con fines comerciales. La otra capilla está dedicada a la diosa Hator, a la que se representa como mujer y como vaca.
Nuestro guía, nos dió tiempo libre, que aprovechamos para ver la tercera terraza y para todo un poco más despacio y hacer fotos. En la tercera terraza, hay varias figuras de la faraona, una de ellos en concreto la estaban restaurando ese mismo momento.

Y de nuevo al coche. Antes de ver los Colosos de Memnón, hicimos una parada en una Fábrica de alabastro, y es que el alabastro deber ser muy famoso en la zona. Ahí lo trabajan artesanalmente y nos enseñaron el proceso, desde el bloque de piedra hasta la vasija perfecta. Entramos dentro a ver la tienda, donde te embaucan para que compres... de hecho nos dieron de beber y todo mientras veíamos la tienda. Gracias a esta visita aprendimos que el alabastro es de color blanco, marrón o verde, y que para saber que es bueno, debe ser transparente si le da la luz. Al final nos gustó una figura y a regatear...

Y en ruta de nuevo. Paramos a ver los Colosos de Memnón que eran las figuras de entrada al templo de Amenofois III, del cual no queda nada más. Son enormes y no nos extraña que impresionaran tanto a los antiguos, si bien ahora están bastante destrozados.
Lo que nos tenía fascinados, son las montañas de arena roja del horizonte, normal que disfrutarán en Tebas con esa hermosa vista! Y en ruta hacia la Tebas de los vivos....


CONTINUARÁ...

8 abr. 2009

Diario de nuestro Viaje a Rumania VII

Viene de la parte 1ª, parte 2ª, parte 3ª, parte 4ª, parte 5ª y parte 6ª.

DIA 12:
Desayunamos en el súper buffet del hotel, vaya desastre! no reponían si se acababa algo y la limpieza dejaba un poco que desear, pero bueno. Recogimos las cosas y dejamos atrás Suceava. Esta ciudad nos pareció un tanto desastre, todo como muy dejado y las casas muy poco cuidadas.

Nuestro primer destino del día era el Monasterio de Neamt. El paisaje hasta allí era sobre todo de tierras de cultivo, aunque el Monasterio en sí, si encontraba rodeado de bosques. Este Monasterio a diferencia del resto es de hombres. Está también amurallado, y la iglesia que no tiene frescos en el exterior, se halla en el centro. Lo que si parecía es que estaba como menos cuidado en los detalles y en el jardín, sería la mano femenina???

La iglesia parece más grande, aunque los frescos de dentro están muy ennegrecidos. No se ve nada! Lo que es en sí el Monasterio, parecía que lo estaban arreglando. Tienen un Museo donde exponen las máquinas y las maquetas con las que imprimían los libros, y es que en este Monasterio hubó una importante imprenta, la verdad es que nos gustó mucho este Museo.
Desde ahí, fuimos a ver el Monasterio de Agapia. Este es muy curioso, porque no es un convento como tal, sino un pueblecito de monjas donde tienen sus casitas y las monjas hacen todas las labores.

La iglesia es mucho más moderna y las pinturas ya no son al fresco. Estas monjas nos parecieron como mucho más alegres y felices. Tienen un Museo también con cosas religiosas, iconos y demás, y algunas fotos antiguas. Por lo visto, algunas monjas de aquí ayudaron como enfermeras en la Primera Guerra Mundial.
Antes de abandonar este Monasterio tan curioso, les compramos pan y un sorbete de limón hecho por ellas. Y así dijimos adiós a los Monasterios de Bucovina, nos encantaron!
Ahora iríamos hacia Bicaz, para ver las famosas "Gargantas de Bicaz", para ello desde Bicaz hay que coger la carretera que lleva hacia Gheorghieni. Por esta zona, había una súper fábrica cementera que nos dejó alucinados por sus dimensiones.

La carretera va justo al lado del río, por medo de los cortes de piedra, precioso! Ibamos buscando un sitio donde comer, encontramos una mesa justo al inicio de la Garganta, enfrente había puestos de souvenirs (según ponía en la guía que llevábamos, la mayoría de los turistas que vienen a Rumania es ahí donde compran los recuerdos).

Así que ahí nos hicimos unos bocatas con el pan de las monjitas, cascaval y pavo que habíamos comprado y de postre el sorbete de limón... muy rico todo y con unas vistas de lujo! Echamos un vistazo a los puestos donde compramos alguna cosilla para la familia, y a mirar el paisaje, es espectacular el corte y la altura de las montañas!
A lo largo de toda la carretera había más puestos de recuerdos. Este paisaje es increíble... Llegamos al Lacul Rosu, que es un lago originado por un dique natural al derrumbarse un monte. De sus aguas de color rojo, salen troncos fosilizados de pinos y había patos. Se pusó a llover, así que corriendo para el coche y a buscar un sitio donde dormir.

Fuimos hasta Gheorghesi que es el pueblo más grande (es bilingüe con el húngaro), pero se confirmo nuestra teoría de que las pensiuneas más chulas están en las afueras de los pueblos. Así que volvimos para atrás, que un poco antes de llegar al pueblo habíamos visto una pensiunea que tenía muy buena pinta, la Pensiunea Cabaña Anda Mendekhaz. Era preciosa, está hecha con muy buen gusto y teníamos hasta ducha de hidromasaje en la habitación!

Aprovechamos para descansar y relajarnos el resto de la tarde. Y cenamos en el restaurante del hotel. Alberto comió carne guisada con patatas fritas y María pollo relleno de queso cascaval, y de postre tortitas con mermelada. Todo muy bueno. Lo que nos chocó mucho en general en todos los establecimientos rumanos, es que tenían como muy delimitadas las tareas cada uno y de ahí no se salían (si uno se ocupa de la bebida, sólo hace eso, aunque luego esté de brazos cruzados y haya gente esperando...), nos parece que si eso les guste o no, tendrán que cambiarlo...

Y a la cama donde descansamos estupendamente.


DIA 13:
Qué bien dormimos! Aunque nos levantamos un poco antes para usar la ducha hidromasaje y relajarnos del todo. Y súper relajados y ya desayunados, dejamos esa pensiunea tan chula.

Ese día íbamos en dirección a Brasov, y pasamos por un montón de pueblecitos y alguna que otra ciudad importante. En esa zona, el campo es más de parcelas un poco más grandes, aunque también estaba muy cuidado, y las casas eran ya de tipo sajón.

La impresión que nos llevamos es que lo mejor de Rumania es el campo, no sólo porque tiene mucho, sino porque es lo que mejor cuidado tenían, y los pueblos parecen más cuidados y mejores que en general las ciudades...


Nuestra primera parada fue en Prejmer que tiene una fortaleza campesina, Patrimonio de la Unesco. Por las pintas, ese pueblo tuvó que ser más o menos rico, y contaba con mucho terreno para poder plantar buenas cosechas.

La fortaleza es muy interesante de visitar. Es la más importante de Transilvania y es de los siglos XIII - XVI. Primero se hizó la iglesia amuralladas por los Caballeros Teutónicos y después con los siglos, se fueron creando hasta 300 celdas construidas en varios pisos en los muros y comunicadas por escaleras de madera, para dar cabida a las familias en los períodos de asedio o desastres naturales.

Nos gustó muchísimo, aunque las tablas no daban mucha seguridad que digamos, y había muy poca información en inglés, pero bueno, nunca pensamos ver un sitio así tan antiguo y tan propio de las películas...

Desde ahí fuimos hacia Brasov, donde comimos en un McDonald´s (a veces se necesita comer cosas más conocidas...), vaya calor que hacía!
Casualidades del destino o no... ese día que no lo mirábamos, dimos con la Ciudadela de Brasov! Fuimos a echar un vistazo, como para encontrarla, está medio escondida entre los árboles y bastante alta, aunque al final no entramos porque no nos decía mucho por fuera.

Decidimos buscar donde dormir en Poiana Brasov, que al ser un sitio turístico de esquí habría más. Echamos un vistazo, y al final nos decidimos por la Pensiunea Orizont. La habitación era amplia y confortable, y nos pareció que éramos los únicos huéspedes. Del calor que hacía, nos echamos una merecida siesta, y después tras vaguear y leer un rato, nos preparamos para bajar a Brasov a cenar.

Cenamos unas pizzas en la Pizzería Roma donde ya habíamos estado, en la calle de las terrazas. Ese día parecía que había menos gente por la calle. Tras cenar, fuimos a otra terraza de las de en plan sofá a tomarnos algo, unos cócteles que estabán buenísimos y muy baratos. Y de regreso a nuestra pensiunea a dormir...

DIA 14:
Nos levantamos temprano como todos los demás días, en parte porque al no tener persianas es imposible dormir más... Dejamos atrás la Pensiunea, y en la carretera de Brasov a Bucarest, paramos en un Carrefour a comprar el desayuno y desayunar (nos hicimos fans de un batido de chocolate que vendían que estaba buenísimo!).

Sinaia no está muy lejos de Brasov y nos pillaba muy bien de camino a Bucarest, así que decidimos parar allí para visitarla. El paisaje era muy bonito, son los Cárpatos, en concreto el Valle de Prahava a los pies de los Montes Bucegi. Es una estación balneario, en la que no faltan hoteles, casinos, balnearios, restuarantes, casas de alquiler, remontes para subir a la cima (2000m) y con el Castillo de Peles y el Monasterio, que le dan un toque de distinción a la ciudad. Si bien algunos edificios y tiendas tienen un aspecto algo trasnochado y desfasado.

Nos hicimos un pequeño lío para llegar al Castillo, pero llegamos al final. Nos tocó pagar 10 leis por dejar el coche en el parking, lo que nos pareció un poco timo porque hasta arriba nos quedaba aún una buena caminata. La subida al Castillo está bonita, a un lado el río y el bosque, al otro todo muy frondoso, y por el camino gente vendiendo frambuesas que tenían muy buena pinta.

Hicimos un par de fotos del Castillo desde abajo, precioso! Es como un mega chalet de lujo con torre con reloj y balcones de madera preciosos.

Subimos para entrar a visitarlo, y en el último tramo hay una casa muy bonita estilo alemán, con balcones de madera muy bien tallados. Nos parecieron muy cucas unas falsas ventanas de madera que tiene talladas dos personas que parecen estar asomándose.

La entrada al Palacio, está decorada con figuras, anforas y fuentes que adornan un pequeño jardín, así como la figura de Carol I quien lo mandó construir en 1883. Compramos la entrada, 15 lei en la taquilla que está situada en un patio interior del castillo muy bonito, con pinturas de cazería de osos y soldados. Los balcones son de madera tallada impresionantes.




Para entrar a visitarlo, fue un poco desastre. La puerta está cerrada y te dicen que tienes que llamar, salió una señora informándonos de cuando salia el siguiente grupo con guía en inglés, esperamos en la puerta porque todo el mundo se intenta colar... pero al final nos metieron a un montón de gente al tiempo que salían los que estaban dentro... sin palabras! Para visitarlo te hacen ponerte unas pantuflas.

El hall de entrada es precioso, una escalera te lleva hasta el hall que tiene una altura de 16m, está decorado de forma preciosa con figuras de madera, pinturas y todo embellecido con muchos detalles de madera tallada y los bustos del rey y la reina en alabastro. También hay una escalera de caracol tallada toda ella increíble. Después, pasamos por diversas salas: sala de armas, un biblioteca con puerta secreta incluida, la sala de música de la reina, la sala de trabajo del rey, el salón para banquetes, una sala decorada al estilo árabe y otra más pequeña al estilo otomano con tapices y cojines.

Terminamos la visita y dimos un paseo por los jardínes y por las casas de recreo que hay cerca del palacio. Visitamos por fuera el Palacio Pelosois que es más pequeño y era la residencia de verano del hijo de Carol I. Dimos una vuelta por los puestos de regalos que había, y a por el coche para ir al centro del pueblo a comer.

Tras la comida, buscamos una pensiunea para dormir. Y después de mirar un rato, optamos por la Casa Felix. Se notaba ya el cansancio acumulado del viaje, por lo que nos echamos una buena siesta y después nos fuimos a visitar el Monasterio. El Monasterio es del año 1695, fundado por Mihal Contacuzino a la vuelta de un viaje por Tierra Santa, su construcción puede que por eso se asemeje a Santa Catalina de Sinaí.

Dimos una vuelta por la montaña, y después bajamos al centro para estirar un poco las piernas, pero estaba preparándose una tormenta buena por lo que entramos en un restaurante a cenar. Como pasaban de nosotros y encima la limpieza dejaba bastante que desear, nos fuimos a otro que aunque tampoco era gran cosa, las pizzas que nos pedimos se dejaban comer.... Y a la pensiunea a descansar.

DIA 15:

Desayumos en la habitación y tras pagar nos fuimos. Ese día nuestro destino era Bucarest, y nos pillo un buen atasco cerca de Ploiesti pero al tener toda la carretera en obras era lógico. Ploiesti es una ciudad totalmente industrial (tiene hasta petróleo) y está ya muy cerca de la capital del país.

En lugar de ir por la carretera principal, fuimos por una secundaria para parar a ver Mogosoaia que tiene un Palacio. Lo tenían todo fatal indicado, pero como somos bastante cabezotas, al final lo encontramos. El Palacio está al lado de un lago y en medio de un parque, donde había un montón de gente de picnic. Lo cierto es que el Palacio no es muy especial que digamos, aunque parecía que lo estaban restaurando. Al lado hay una antigua cocina que debía ser enorme y una casa para invitados.

Detrás del muro, dejadas de mala manera, había unas estatuas de Lenin y de un dirigente rumano que eran enormes! Y tras pasear un rato por el parque, de nuevo al coche hacia Bucarest.

Como era pronto, fuimos a un centro comercial a hacer tiempo y a comer. Era enorme, con Ikea, Carrefour, y mil cosas más... Echamos un vistazo a las tiendas comparando precios y después nos decidimos por un fast food libanés, donde nos comimos una especie de dönner kebap pero un poco más raro, aunque estaba muy bueno. Y tras un café, nos fuimos para el hotel Denisa.

Ese día el barrio del hotel nos pareció mejor y más cambiado, cómo cambió nuestras perspectiva desde el otro día! Aprovechamos a descansar un rato en el hotel, y a media tarde nos fuimos para el centro de Bucarest a cenar, fuimos directos al "Caru´cu bere".

Ese día nos dieron una mesa arriba, en una sala de dentro. Es increíble que hayan conservado ese local de hace tantos años! Nos pedimos para cenar, Alberto un filete de pollo y María unas mititei, todo ello acompañado de patatas asadas con bacon y de postre como era de preveer unos papanasi! Lo mejor de Rumania ;-)

Y con tan buena despedida, volvimos para el hotel. Donde antes de dormir dejamos ya todo recogido, y a dormir, nuestra última noche en este bello país...

DIA 16:

Nos levantamos a las 5.30h y tras recoger todo y pagar, nos fuimos para el aeropuerto. No tardamos nada en llegar, dejamos el coche de alquiler en el parking que nos habían dicho y para adentro.

Y así, tras tomar un café embarcamos con rumbo a Madrid, donde llegamos según lo previsto y si ningún incidente...

7 abr. 2009

Viaje a Rumania

Siguiendo con la recopilación de nuestra info sobre los países a los que hemos viajado, y ayudar en la medida de lo posible a la gente que viaje allí o simplemente que quiera conocerlos un poco más, hoy nos ocupamos de Rumania.

- Visita nuestro Diario de Viaje que realizamos en 2008 (parte 1ª, parte 2ª, parte 3ª, parte 4ª, parte 5ª, parte 6ª y parte 7ª).
- Información sobre los sitios donde nos alojamos nosotros.
- Conoce más la leyenda y figura de Vlad Tepes, el inspirador de Drácula.
- Algunas recetas que nos gustaron de la cocina romaní.


Además, otros sitios que pueden ser de interés:
- Embajada de Rumania
- Convertidor de Euros a Leis
- Información de Rumania
- Turismo de Rumania
- Patrimonio Mundial de la Humanidad en Rumania
- Info de Bucarest
- Info de Sarmizegetusa (en rumano)
- Info sobre Sibiu
- Info sobre Brasov
- Castillo - Museo de Bran (en inglés y rumano)
- Info sobre la fortaleza de Rasnov
- Info de Poiana Brasov (en rumano)
- Info de Maramures
- Monasterios de Bucovina
- Museo del Pueblo o Museo Satului (Bucarest)
- Gargantas de Bicaz
- Lacul Rosu
- Info de Sinaia
- Info del Castillo de Peles
- Info de Mogosoaia
- Cervecería Caru' cu Bere. +40 021 3137560. Strada Stauropoleos 3 Bucarest.

Diario de nuestro Viaje a Rumania VI

DIA 10:
Dormimos genial, y tras desayunar lo que habíamos comprado en la habitación, estábamos listos para pagar e irnos, pero la señora "risitas" se empeñó en que nos tomaramos café y nos fue imposible negarnos ante tanta amabilidad. Nos hizó sentarnos en una especie de porche que tenían en el jardín, y allí nos llevó café tipo turco y leche en polvo, pero de más que nos lo ofreció.
Y así empezamos nuestra ruta, volviendo hacia atrás para ver la iglesia de madera de Rozavlea que el día anterior sólo vimos de pasada. Estaba cerrada, aunque por fuera nos pareció que estaba un poco descuidada.
Desde ahí, volvimos hacia Sieu con intención de ir hacia Ieud que es el pueblo que remarcaba la guía. Pero de camino, vimos que en Sieu había también una iglesia de madera, así que paramos a verla. En la puerta había varios señores que nos sonrieron y uno por gestos nos indicó que pasaramos. Estaba cerrada y era más pequeñita, pero para nuestra grata sorpresa, llegó una niña con las llaves para enseñárnosla acompañada de un señor... la amabilidad de estas gentes es increíble! El señor era un encanto y como puede medio rumano y por gestos, nos explicó que ellos son cristianos. Por dentro conserva alguna pintura y lo que más nos gustó es que la adornaban con telas de colorines.


Cuando íbamos hacia Ieud, vimos un cartel que Patrimonio de la Unesco que señalaba hacia Poienile Izei que tiene también otra iglesia de madera, y para allá fuimos. Está en lo alto de una colina y es de las más antiguas. Estaba cerrada, pero cuando volvíamos al coche, llegó el señor que la enseña, qué bonita! Tiene aún pinturas por dentro más o menos conservadas. El señor nos dijó que tenía un hijo trabajando en España, era muy hablador y muy agradable. Cuando ya nos íbamos llegaron otros españoles a verlo también.



El paisaje es precioso, con sus montoncitos de heno, sus campos tan bien cuidados y la gente trabajando en ellos, llenando hasta arriba los carros de caballos... precioso!


Desde ahí ya sí que fuimos hacia Ieud que tiene otra iglesia de madera muy importante. Está callejeando por el pueblo, es chiquitita y estaba cerrada, así que echamos un vistazo sólo por fuera. Y en ruta hacia Bogdan Voda que es ya un pueblo más grande y que tiene otra iglesia de madera del siglo XVIII, y es de madera de pino y para variar también estaba cerrada. Este pueblo se llama así porque Bogdan Voda fue un importante príncipe moldavo que nació allí.

Y camino de Salistea de Sus, continuando hacia Borsa, camino ya de Bucovina nuestro siguiente objetivo!







De Borsa a Ciocanesti, los paisajes son increíbles. Nada más salir de Borsa hay un puerto de montaña, y ya todo son montañas llenas de pinos y un río salvaje, más que en Rumania nos sentíamos como si estuviéramos en Cánada, alucinante! Eso sí, la carretera dejaba un poco que desear pero bueno, no teníamos ninguna prisa y así admiramos más tanta belleza natural.






Paramos a comer en un claro al lado del río cerca de la carretera. Nos hicimos unos bocatas con lo que habíamos comprado y súper contentos, es genial poder disfrutar de algo así en un sitio tan salvaje y real como ese... Y de nuevo a la carretera.

En el valle ya hay más casas y pueblos. Las casas ya no tienen nada que ver con las de Maramures, son como más elegantes y con las fachadas pintadas. Lo más chulo son los pozos de agua, cuyo tejado es tipo medio oriental.

Seguimos hasta Vama donde teníamos reservada la habitación para tres noches en "Casa Bocca". Cuando llegamos, nos mosqueó que no vieramos ningún cartel con el nombre cuando todas las pensiuneas están fenomenalmente señalizadas... Seguimos las instrucciones que nos habían dado por internet, y entramos al lado del hotel Medievo, como no vimos nada, preguntamos a un señor y nos dijo que era la casa del lado... que mala espina porque las fotos no tenían nada que ver con las de internet... Nos enseñaron donde dormiríamos y era de lo más cutre todo... qué broma era aquella? Nos sentimos totalmente estafados porque encima nos hicieron abonar dinero antes por transferencia bancaria... Estamos seguros de que eran unos estafadores totales, qué vergüenza! Sirva esta crítica para que nadie más vaya allí, qué ladrones!!!

Nos fuimos de allí, y fuimos hacia Gura Humorului en busca de donde dormir. Esta es una ciudad más importante, aunque por las pintas era totalmente industrial. Vimos el Hotel Sumeria que estaba a la entrada y que parecía que no estaba mal y nos quedamos allí a pasar la noche, no era gran cosa, pero estaba limpio y era cómodo.

Salimos a dar una vuelta y a estirar un poco las piernas, pero esa ciudad no había nada que ver. Compramos algo para desayunar y luego fuimos a un restaurante llamado Moldovia a cenar. Nos pedimos cascaval empanado (muy rico) y una especie de carne guisada, estaba todo bastante bueno. Y de postre nuestros adorados papanasi!

Y a dormir que estábamos muertos...


DIA 11:

Nos levantamos, desayunamos en la habitación lo que habíamos comprado, y tras tomarnos un café en la cafetería y pagar, nos pusimos en marcha que nos esperaban los Monasterios de Bucovina.

Al primero que fuimos es al Monasterio de Humor, no tardamos nada porque está al lado de Gura Humorului. Se nota que ahí hay más turistas porque había bastantes puestos de souvenirs en la entrada (algo muy raro en todo nuestro viaje).

El Monasterio de Humor está amurallado, con la iglesia en el centro, y es preciosa! Está pintada al fresco por dentro y por fuera, lo único que lo del exterior no está demasiado bien conservado, de hecho de la cara norte no queda nada. Lo que más nos chocó de este monasterio, es que en la parte de atrás tiene una pintura que representa la derrota de Constantinopla donde han plasmado a los turcos de forma espléndida con sus ropajes. Por dentro, está dividido en tres salas. La primera narra historias de santos y los modos de morir de los mártires, luego hay una sala pequeña con la tumba del fundador y por último la grande que la estaban restaurando.





Y de nuevo al coche, a ver el Monasterio de Voronet. Este Monasterio tiene los frescos de fuera mejor conservados, aunque de la fachada norte no queda todo. La historia dice que fue construido por Esteban el Grande en tres meses y tres semanas, por una promesa por la ayuda prestada por un eremita.

Lo que más impresiona es el muro oeste donde está representado el Juicio Final. Este Monasterio tiene el fondo de un color azul único, que ha pasado a estar catalogado como "azul Voronet". En el fresco del Juicio Final, está representado cómo los malos son cogidos por los demonios. Los pecadores están representados sobre todo como otomanos y persas de cara malvada.

Las pinturas de dentro habían sido restauradas hace poco, es increíble, no sabíamos ni dónde mirar! Lo que nos resultó muy curioso es que en la sala intermedia, donde están las tumbas es donde más miraba la gente, en lugar de las pinturas... En la parte principal, en la parte de al lado de la puerta de acceso, representan a la familia del príncipe que mandó construir el Monasterio, el cual entrega a Cristo (esto siempre es más o menos parecido en todos estos monasterios).

Fuera del Monasterio también había puestos de souvenirs, donde aprovechamos a comprar cosillas para la familia. Y en marcha hacia el de Moldovita. Este está ya un poco más lejos de los otros, pero no se tarda mucho. También es Patrimonio de la Humanidad como los otros, está amurallado y conserva casi todas las pinturas exteriores.

La fachada del Monasterio de Moldovita no está abierta del todo, sino que parece como que tuviera ventanas, lo que hace que no puedas apreciar tan bien las pinturas pero bueno. Este Monasterio fue fundado por Petru Rares, hijo de Esteban el Grande. Tiene más o menos las mismas representaciones en los frescos que los anteriores. En Moldovita, las monjas tiene un museo con iconos y objetos litúrgicos antiguos.
Gracias a la guía que llevábamos, nos enteramos que los temas que se suelen representar en las Iglesias Ortodoxas son: la Deesis, los Concilios de Nicea y Constantinopla (los únicos que ellos reconocen), el Martirologio de los cristianos griegos, el Himno Acatisto a la Virgen (por haber librado a Constantinopla de los ávaros), y en Rumania dan mucha importancia en concreto a San Jorge y San Demetrio, por ser ambos guerreros, y es que en este país se luchó mucho contra los turcos y era una forma de empatizar con los fieles.
En las fachadas de estos Monasterios se suele representar:
- muro sur (da más el sol): el árbol de Jesé o ascendencia de Cristo.

- en el ábside, la oración universal donde todos están mirando a Dios.

- en el pórtico, el Juicio Final.

- muro norte, Escala de las Virtudes.

Y desde ahí, fuimos hacia el Monasterio de Sucevita por una carretera de montaña con un paisaje precioso. Era como ir por dentro del pinar y de repente salir para ver en medio, el impotente y sobrio Monasterio de Sucevita. Lo que nos sorprendió, es que para ser uno de los más importantes apenas había mucha gente
Está todo rodeado por una muralla, con la iglesia en el centro. Gracias a la muralla y estar rodeado por montañas, se conservan casi todos los frescos, es impresionante! Se llama "la joya verde" por el entorno natural en el que se encuentra.

El muro oeste no tiene pinturas, dicen que un trabajador murió allí y lo dejaron vacío por ser de mal agüero. En éste, lo que más nos chocó fue en el muro norte la representación de la Escalera de las Virtudes que narra la creencia popular del primer juicio tras la muerte. Por dentro, estaba mejor conservado también que los otros.

Antes de irnos, vimos el Museo donde hay tapices de la época de Esteban el Grande bordados en oro y plata, y con perlas. También tienen libros antiguos y unos iconos pequeñitos en marfil que son una verdadera filigrana. Eso sí, las monjas nos parecieron súper secas...
Se nos echó un poco la hora encima, así que nos pusimos a buscar un sitio donde comer porque en las tiendas de cerca no tenían nada para hacernos un bocadillo. Al poco de pasar el Monasterio de Sucevita, vimos una pensiunea que también era restaurante y decidimos parar allí. Se llamaba Fagilor y fue todo un acierto! Nos pedimos una tortilla de queso cascaval, una ensalada de atún, unas mititeis y cartofis y todo riquísimo! Lo mejor el postre, unos papanasi con sirope de cholocate... buenísimos!!!

Y con las pilas recargadas, de nuevo en marcha. Camino de la Iglesia de Arbore que también es Patrimonio de la Unesco. Ahí si que no iba casi nadie! Si bien, a nosotros fue de lo que más nos gustó! Es sólo la Iglesia, nunca fue monasterio, y la lástima es que está bastante mal conservada. Allí prevalece el verde y las figuras parece que están en movimiento y tienen más detalles los vestidos y son como más dulces. Había una señora que es la que lo cuidaba y era muy maja. Tenía un hijo en Madrid y aprovechó a practicar su español con nosotros. Nos explicó cosas de la Iglesia, como que el pintor estudió en Florencia, por eso los frescos parecen más italianos que rumanos. Quien mandó construirla fue un general de Esteban el Grande y su tumba es de estilo gótico, y es una de las más importantes de Rumania. También nos explicó que las letras eran eslava, por eso no entendíamos nada. Y tras despedirnos de la amable guía, de nuevo en ruta.

Con rumbo hacia la Iglesia de Patrauti que también está protegida por la Unesco. Es una Iglesia muy chiquitita y nada turística. Sólo conserva frescos en el muro de entrada. Cuando llegamos estaba cerrada, pero cuando ya nos íbamos llegó el pope con las llaves para enseñárnosla, muy majo y con un inglés perfecto! Nos lo explicó todo fenomenal.

En el exterior apenas quedan frescos, sólo en la entrada y son escenas del Juicio Final. Por lo que nos explicó el sacerdote, estaban cubiertas hasta hace unos años, cuando al ir a arreglar la fachada descubrieron los frescos. Por dentro, estaba bastante estropeada, aunque la estaban restaurando. Tiene muchos santos mártires y medio soldados, pero como nos explicó el sacerdote es lógico, ya que era una forma de animar a los fieles en las luchas que tenían en esa época contra los turcos.

También nos explicó que las iglesias ortodoxas de esa época, estaban divididas en tres salas porque la más cerca de la puerta, era para los que aún no creían para que pudieran ir acercándose a la religión. La del medio sería para los fieles y la última dividida por el iconostasio, que es lo más sagrado y donde sólo pueden acceder los sacerdotes (y los padrinos en los bautizos). La puerta central del iconostasio, es franqueada sólo por el Patriarca o el Rey. Nos comentó, que en esa época era muy normal representar "La Verónica" porque al final y al cabo, fue el primer icono de la historia.

Nos indicó que visitáramos la torre de enfrente que era el campanario, abajo tenían lápidas y cruces antiguas. Nosotros creíamos que ya habíamos visto todo, pero no, nos quedaba el Museo que lo ha hecho él y muestra como era la casa de una cura a principios del siglo XIX, lo cierto es que es muy chulo! Nos explicó que el cirílico, es una escritura creada por dos monjes que usaron más o menos el griego pero dando cabida a los sonidos eslavos. Fue el idioma que se úso durante muchos años, hasta que se pasó al latín que era más cercano a la gente. Y tras charlar con él un rato e intercambiar opiniones, nos despedimos de este pope tan majo.

De ahí fuimos hacia el Monasterio de Dragormina que no está muy lejos. Está a los pies de un lago, en un sitio realmente bonito. Este Monasterio tiene también muralla y la iglesia es muy diferente. Es mucho más alta y esbelta, es de piedra y ni tiene frescos en el exterior. Lo que sí que tiene como rodeándola es una especie de cordón de piedra que simboliza a la Santísima Trinidad, y unos platos decorativos encima. Lo que fue una pena es que estaban restaurando el exterior de la torre.

Por dentro también es muy diferente, las pinturas parecen como más barrocas y es como más actual todo. El iconostasio es precioso pero también parece más moderno. Estaban en misa, nos dió la sensación de que en los ritos ortodoxos están casi todo el tiempo cantando y que son muy largas las ceremonias.

Y ya desde Dragormina nos fuimos hacia Suceava, que es la capital de la región. Por lo que vimos, nos pareció una ciudad totalmente industrial, muy mal cuidada. Aprovechamos a comprar algo para cenar y desayunar, estábamos agotados! Así que nos pusimos a buscar un hotel, aunque no nos pareció que hubiese muchos por las pintas (el cansancio también influía...).

Vimos carteles que señalaban el Hotel Continental y para allá fuimos. Por fuera no tenía muy mala pinta, pero por dentro nos pareció del antiguo régimen. Nos dijeron que tenía una doble de 2º Categoría (aún existe eso?), nos la enseñaron y madre de Dios! Había que ir en un ascensor que apenas cerraba, y el servicio de la habitación era totamente de película... Así que cogimos una de 1º Clase, que aunque era también bastante justa, por lo menos el servicio estaba mejor. Pero bueno, fue toda una experiencia ver un hotel soviético por dentro...

Y tras cenar y relajarnos un poco, a dormir que el día fue muy intenso...

CONTINUARA...